Что нужно для покраски авто - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Jeep-centre.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для покраски авто

Как покрасить автомобиль своими руками

Покраска автомобиля своими руками, по мнению многих автолюбителей, дело очень сложное и недоступное простым смертным. Между тем, хорошо покрасить машину в домашних условиях, при наличии желания и некоторого опыта, может практически каждый. В этой статье мы подробно расскажем о том, как после ремонта самому покрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов «жестянки», состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

  1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
  2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
  3. Шлифовка и полировка.

Кроме этой инструкции по покраске машин, на нашем сайте вы можете почитать и посмотреть следующие материалы:

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей.

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки ( смотрите пример на видео в конце статьи ).

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

  • Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
  • Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
  • Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
    • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
    • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
    • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
    • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

  1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
  2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
  3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

  • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
  • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
  • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
  • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
  • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Видео-урок по покраске автомобиля краскопультом своими руками

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Читать еще:  Способы открыть двери авто, если замерз замок

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

Читать еще:  Что значит гибридный двигатель

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Определяем сколько литров краски необходимо для покраски авто. Советы и примерные цифры.

Какой бы вид малярных работ вы не выполняли, будь-то полная перекраска авто или локальный вид ремонта в любом случае вы столкнетесь с проблемой подбора необходимых расходных материалов. Одним из наиболее часто задаваемых вопросов, который интересует многих, является то, сколько краски и лака нужно для покраски автомобиля? Ведь от объема данных материалов зависит и финишная цена на проведение работ, а краска и лак для авто достаточно дорогие, поэтому выбрасывать на ветер лишние деньги никому не хочется. Стоит отметить, что на 100% угадать объем материала у вас не выйдет, но уменьшить остатки вполне возможно.

Анализ основных факторов

Перед тем как переходить к выбору материала, вам нужно знать какие особенности влияют на расход краски и лака. Их на самом деле несколько.

  1. Площадь обрабатываемого участка. Будет ли это полная реставрация лакокрасочного покрытия машины, или же только локальный ремонт, где нужно минимум материала.
  2. Тип и марка краски. Разные производители изготавливают краску с различающимся компонентным составом, от которого напрямую зависит укрывающаяся способность материала.
  3. Оттенок краски. Отталкиваться от выбора цвета тоже актуально, поскольку, к примеру, белые или зеленые тона имеют более высокую укрывную способность, и вам необходимо будет наносить меньше слоев краски. А, к примеру, красные, синие и желтые оттенки требуют большего количества слоев, что в свою очередь скажется и на объеме расходных материалов.
  4. Качество подготовки поверхности, в особенности структура и цвет грунтовки. Совпадает ли тон грунта с основной краской? Если нет, то нужно будет накладывать много слоев, чтобы добиться качественного насыщенного оттенка.
  5. Параметры краскопульта. От уровня равномерности слоя, правильности настройки оборудования и остатков материала в самом устройстве, также будет зависеть то, сколько необходимо материала, чтобы покрасить авто.

Также сюда включают и такой параметр как мастерство. Он тоже важен, ведь если вы уже не раз осуществляли малярные работы своими руками, то наверняка набили руку в технологии нанесения слоев краски и сможете более экономично расходовать материал.

Учитываем параметр вязкости

Вязкость – это один из базовых параметров лакокрасочных материалов. Если вы разведете краску слишком густо, то на выходе получите дефект слоя в виде «апельсиновой корки». Если же вы слишком разбавите материал растворителем, то во время нанесения могут, образовывается подтеки.

Чтобы избежать этих дефектов, а это в свою очередь и перерасход материала на их устранение, нужно четко соблюдать инструкцию указанную производителем краски относительно пропорции материала и растворителя. Для соблюдения дозировки можно использовать инструмент как вискозиметр, но если его в гараже нет, то можно использовать любые емкости с нанесенными метками соответствующими объему вещества. Также в качестве индикатора можно использовать линейку.

Также параметр вязкости, может зависеть и от температурного режима, который соблюдается в рабочей зоне.

Определяем расход краски на 1 кв.м. площади при использовании различных видов краски.

Среди мастеров существует правило, что обычно на 1 кв.м. кузовной пощади нужно подготовить около 200-250 мл краски. Если брать в расчет лак, то тут схема расчета та же, но еще учитывайте и объем отвердителя и растворителя. Если слоев любого материала несколько умножайте это значение на два.

Теперь, давайте, приблизительно определим, сколько литров краски нужно для покраски авто полностью.

  1. На кузов стандартного седана вам необходимо будет около 2-х литров акриловой эмали и около 3-х литров алкидной краски.
  2. Если же вы решили использовать аэрозольные баллончики, то подготовьте от 2-х до 4-х штук на 1 кв.м.

Также если присутствуют дополнительные поверхности для окраса, например те же внутренние поверхности детали, то объем краски на все авто нужно увеличивать на 1 литр. А если вы купили новую деталь, которую точно нужно красить с обеих сторон, то точно весь объем материала можно множить на 2.

Ориентируйтесь, что в любом случае минимальный объем краски, который вам потребуется, чтобы перекрасить машину – это 2 л.

Вот вам для примера таблица, которая поможет сориентироваться по объему краски, необходимому для разных элементов конструкции кузова.

Во-первых, учтите, что в таблице задано количество краски именно в густом виде до разбавления и добавления пигмента для оттенка. Во-вторых, если вы будете рассчитывать лак, то к этому объему добавляйте + 50 грамм сверху. В-третьих, тут указан расход для тех видов красок, которые имеют показатель низкой укрывной способности. На деле, используемый объем может быть меньше.

Какую площадь можно покрасить с помощью одного баллончика с краской?

Если вы решили делать локальный ремонт ЛКП с помощью аэрозольного баллончика, то вам нужно предварительно рассчитать хотя бы примерное их количество для всех этапов работ. Мы постараемся дать вам приблизительные ориентиры.

Читать еще:  Можно ли включать на полному ходу заднюю передачу

Стандартного баллончика с краской весом в 150 грамм хватает на 0.25 кв.м. до 0.5 кв.м. Так, для обработки 1 кв.м. площади кузова вам нужно будет около 2 – 4 баллончиков краски. Лак рассчитывается также.

Ориентируясь на эти значения, вы можете приблизительно рассчитать нужный объем материала и уже планировать ваш бюджет.

А как вы производили расчеты? Ждем ваши советы в комментариях.

Обзор материалов для покраски и кузовного ремонта автомобиля

Материалы для покраски автомобиля совершенствуются с каждым годом. Среди них есть есть как традиционные, так и инновационные. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо хорошо разбираться назначениях материалов.

Виды автомобильных шпаклевок

  1. Универсальная шпаклевка. Среднезернистая. Хорошо обрабатывается. Наносится на: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, цинк. Оптимальный общий слой 2-3 мм;
  2. Наполняющая шпаклевка. Трудно обрабатывается. Используется для выравнивания глубоких неровностей. Дает усадку до 10%. Отличается тем, что создает крепкую структуру;
  3. Финишная шпаклевка. Мелкозернистая. Отлично обрабатывается. Используется в целях устранения сколов, мелких рисок, пор и других небольших неровностей;
  4. Шпаклевка по пластику. Мелкозернистая. Хорошо обрабатывается. Применяется как на пластиковых поверхностях машины, так и на металлических. Устойчива к дорожным вибрациям, так как по своей структуре является более гибкой, чем универсальная и финишная шпаклевки;
  5. Жидкая шпаклевка. Наносится грунтовочным пистолетом. Применяется для выравнивания больших поверхностей (оптимальный слой 1 мм). Обрабатывается как грунтовка. Для увеличения скорости обработки можно использовать более крупный наждак, например «Р-240».

Все автомобильные шпатлевки двухкомпонентные: масса плюс отвердитель. Компоненты смешиваются непосредственно перед нанесением. Отвердителя нужно совсем немного. Тюбика, который входит в комплект, хватает для замеса всей массы с лихвой.

Не стоит сразу готовить всю шпаклевку сразу. Готовую массу нужно использовать в течение 5-10 минут. Дальше шпаклевка густеет и ее становится трудно наносить.

Смешивать шпаклевочную массу с отвердителем удобнее всего на стекле или на металлической пластине. Есть и другой способ – замес двумя шпателями, когда массу перекидывают с одного инструмента на другой. Принципиальной разницы нет, но главное тщательно перемешать массу, чтобы на ней не было видно прожилок отвердителя.

Количество отвердителя меряется на глаз. Застывание шпаклевки произойдет, даже если добавить совсем немного отвердителя, но это будет дольше. Если же отвердителя добавить щедро, то масса может застыть слишком быстро, поэтому так делать не стоит.

Грунтовка для автомобилей

  1. Мягкий грунт. Легко обрабатывается. При большом слое возможны усадки;
  2. Твердый грунт. Стоит дороже и зачищается тяжелее, чем мягкий. Минимальный процент усадки. Крепкий и долговечный;
  3. Кислотный грунт. Наносится на голый металл. Продлевает жизнь металлу, защищая его от коррозии. Используется в целях максимально качественного ремонта кузова.

Большинство грунтовок, предназначенных для нанесения краскопультом, являются двухкомпонентными. Обычно перед нанесением основа смешивается с отвердителем. При этом количество отвердителя нужно отмерять очень точно, для чего потребуется мерный стакан со шкалой.

Консистенция грунтовки регулируется при помощи рекомендуемого разбавителя. Обычный растворитель, например 646, использовать нельзя. Однако многие поступают именно так, и поэтому грунт становится слишком текучим.

Грунтовки продаются также и в аэрозольных баллончиках. Предназначены они для экспресс-ремонта. Существует грунт как для металла, так и для пластика.

По назначению грунтовки разделяются на антикоррозийные, изолирующие и заполняющие. К антикоррозийным грунтам относятся составы на основе фосфорной кислоты, обладающие свойствами преобразователя ржавчины. Такие грунтовки хорошо наносить на обработанные металлические поверхности, которые содержат поржавевшие поры.

Изолирующие грунтовки представлены эпоксидными составами. Они создают на поверхности непроницаемую пленку, обладающую высокой степенью адгезии. Предназначены такие грунтовки для защиты голого металла перед покраской, а также для повышения адгезии цветнометаллических деталей.

Эпоксидными грунтовками нельзя покрывать кислотные сразу после нанесения последних. Фосфорная кислота в таком случае будет нейтрализована и образования антикоррозийного слоя не произойдет. Необходимо дать кислоте прореагировать, подождав не менее 2 часов.

Виды лакокрасочных материалов

  1. Металлик, ксералик, перламутр. Самые распространенные краски. При работе с такими материалами желателен опыт. Шикарно смотрятся на машине, но стоят дорого;
  2. Акриловая (двухкомпонентная). Быстро сохнет. Доступная цена. Подвержена царапинам, как и мягкий лак. Является самой ходовой среди однотонных эмалей;
  3. Алкидная (однокомпонентная). Плохо сохнет. Используется очень редко, так как морально устарела. Возможны большие усадки. Быстро матовеет;
  4. Лак. Используется для вышеперечисленных красок (кроме акриловой и алкидной) и делится на:
  • мягкий. Сохнет дольше, чем твердый. Уязвим для царапин от внешних факторов;
  • твердый. Крепкий. Быстро сохнет. Долговечный.

Из новых материалов следует назвать, прежде всего, жидкую резину (например, Пласти Дип). Это временная краска, которая после нанесения превращается в эластичную пленку. Жидкая резина удаляется с кузова, не испортив родное лакокрасочное покрытие.

Пороги, днище, а иногда и весь автомобиль можно покрасить эластичной антигравийной краской. Окрашенная ею поверхность становится фактурной. Антигравий принимает на себя удары гравия, оберегая ЛКП от сколов. Сам материал имеет черный цвет, но его можно покрасить цветным акрилом.

Все большую популярность в последнее время набирают матовые краски и лаки. Покрашенные ими машины смотрятся непривычно и сразу выделяются из потока. Матовые краски бывают различных цветов. Чаще всего они производятся на акриловом связующем.

Светящиеся краски, содержащие светонакопитель, могут быть интересны при внешнем тюнинге автомобиля. Они светятся в темноте, делая машину максимально заметной. Краска заряжается как от солнечных лучей, так и от света фар или ярких искусственных источников.

Следует помнить, что цены на материалы для покраски автомобиля соответствуют качеству (чем дороже, тем качественней и долговечнее). Чтобы произвести покраску автомобиля своими руками, на материалы потребуется потратить около 400-500$. Если же это будет локальная покраска автомобиля, то она обойдется значительно дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector