Как в нужный момент обойтись без разводного ключа? - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Jeep-centre.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как в нужный момент обойтись без разводного ключа?

Гаечные ключи и работа ими

Гаечные ключи предназначены для откручивания и закручивания гаек, болтов, муфт, головок кранов и т. п. Размер ключа выражается величиной просвета между недвижными губками. Этот просвет именуется зевом. Обычно рядом с ним на рукоятке выбиты цифры, определяющие расстояние между губками в миллиметрах. Наиболее распространены ключи с двумя зевами на концах одной рукоятки (рис. 41).

Предположим, у нас ключ с обозначением на рукоятке 19 и 22. Им можно отворачивать детали, имеющие расстояние между противоположными гранями 19 и 22мм. Ключ следует на всю глубину зева надвинуть, скажем, на втулку сальника головки крана. Если это не сделать, ключ может соскользнуть с граней накидной гайки, выскочить из ладони и упасть на умывальник или мойку. Умывальник будет разбит, а в мойке возможен скол эмали.

В аварийной обстановке при отсутствии ключа нужного размера примените ключ большего размера, вложив в зазор лопатку отвертки, ножницы, нож и т. п.

Наименьшую стоимость имеют ключи односторонние с открытым зевом от 3,2 до 85мм.

Рис. 41. Гаечные ключи: а — с открытым зевом двухсторонние; б — с открытым зевом односторонние; в — с открытым зевом трехсторонние; г — кольцевой односторонний; д — для накидной гайки смесителя типа «Елочка»

Но из-за длинной рукоятки поворот такого ключа может быть ограничен. Для увеличения радиуса действия ключа у него укорачивают одну из губок. Тогда ключ можно надевать на гайку сбоку. Искусственное наращивание рукоятки повышает прилагаемую силу до значения, ведущего к поломке губок зева или их разведению. Ключ к дальнейшему применению непригоден. Ударами молотка или кувалды можно, конечно, свести губки до нужного размера, но прочность материала будет нарушена. Ключи, изготовленные из стали 40Х, 40ХФА, можно еще раз закалить в области губок.

Есть еще один путь ремонта ключей с изношенным или раздавшимся зевом. Можно наварить слой металла и довести размер зева до нужного абразивным инструментом. Такой способ пригоден для ремонта ключей с открытым зевом размером свыше 24,27мм. Долговечны кольцевые гаечные ключи. Кольцевой ключ практически не раздается, но скорее изнашивается. Правда, им можно пользоваться лишь путем надевания на гайку или болт, т. е. им невозможно открутить, например, накидные гайки гибкого шланга или стационарной душевой трубки. В сантехнике кольцевой ключ используют при отворачивании и заворачиваний гаек и болтов задвижек, чугунных сифонов и т. п. Благодаря шести- или двенадцатигранному зеву этим ключом быстрее работать.

Самостоятельно проще всего изготовить ключ с открытым зевом односторонний или двусторонний. Для примера возьмем ключ 19X22. Хорошо иметь подобный в качестве образца. Первой задачей будет найти или отрезать от стального листа заготовку с габаритными размерами на 2—3мм большую, чем наружные размеры стороны ключа с зевом 22мм, т. е. размеры заготовки 48—49мм по ширине и 10мм по толщине. Рассмотрим изготовление одного зева ключа. Для второго зева заготовку можно сузить до 42—43мм. Причем нежелательно отрезать заготовку в соответствии с конечной длиной двустороннего ключа, потому что сложнее будет выполнять, скажем, сверление при отсутствии тисков, т. е. лучше иметь заготовку длиной 220—250мм.

Рис. 42. Разводной гаечный ключ: 1 — неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 — рейка; 4 — ось (ГОСТ 18981—73); 5 — червяк; 6 — ось (ГОСТ 7275—75)

Заготовку толщиной 8—11мм, конечно, трудно отрезать ножовкой. Газовой горелкой тоже нельзя. Оплавленные края из-за повышенной твердости можно сточить лишь на заточном станке, поэтому припуски придется поднять до 4—6мм в зависимости от точности отрезки. Проще кузнечная обработка, когда раскаленный стальной стержень расплющиванием можно довести до размеров заготовки уже всего ключа.

При наличии заготовки можно приступить к ее разметке. Если сторона заготовки неровная, опилите ее, удалив окалину, забоины и т. п. Окрасьте обработанную поверхность. Для этого примените быстросохнущие краски или лаки, или раствор медного купороса (2—3 чайные ложки на стакан воды). После высыхания на заготовку наложите образец. Хорошо бы их сжать струбциной или ручными тисками, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга при отчерчивании. Можно обойтись и без сжатия, если на только что промазанную лаком или краской поверхность положить ключ-образец. При высыхании они слипнутся, но потом образец придется очищать.

Из стальной проволоки диаметром 5—6мм и длиной 130—150мм изготовьте чертилку, заточив ее на длине 30мм. В качестве чертилки можно использовать и иглу для сшивания мешковины. Держать ее неудобно, поэтому лучше воспользоваться чертилкой, у которой для этого специально загнут конец. При разметке левой рукой удерживайте образец, а правой ведите чертилку, наклонив в сторону движения и от образца. В месте зева риски должны быть проведены один раз. Неправильно проведенная риска должна быть закрашена.

Разъедините образец и заготовку. На расстоянии 1 — 2мм от имеющихся рисок вовнутрь зева наведите контрольные риски и накерните их (рис. 42, а). Керн сначала с наклоном установите на риску, а при нанесении удара молотком выпрямите. Глубина ямок от керна 0,2— 0,4мм. Расстояние между ямками в зеве 3— 4мм, в остальных местах большее. Особо внимательно керните первоначально проведенные риски по образцу.

Зев можно высверливать сразу сверлом диаметром 18мм. Предварительно найдите центр. При отсутствии циркуля по металлу воспользуйтесь обычным. Циркулем на картоне проведите окружность диаметром 18мм. Вырежьте кружок. Приложите его к закруглению контрольной риски в самой глубине зева. Обычной иголкой, проткнув центр кружка, отметьте этот центр в зеве. Снимите кружок и накерните центр. Закрепите заготовку в тисках и на вертикально-сверлильном станке просверлите отверстие.

Можно для высверливания воспользоваться дрелью. Но тогда следует применять сверла диаметром 3—5 мм. Не допускайте перегрева сверла. Вынимайте его из засверленной лунки вместе с дрелью и опускайте конец сверла в банку с водой. Перед сверлением в глубине зева проведите третью риску на расстоянии половины диаметра сверла от контрольной риски. При накернивании этой третьей риски располагайте ямки на расстоянии диаметра сверла плюс 1мм. Сверлите строго вертикально к плоскости заготовки, сверло не должно касаться контрольной риски.

Выньте заготовку из тисков и установите ее так, чтобы полотном ножовки прорезать зев по контрольным рискам до просверленных отверстий или отверстия. Оставшиеся перегородки между отверстиями прорубите узким зубилом на массивном стальном основании (на тисках, рельсе, плите и т. п.). Снова в тисках опилите зев плоским напильником (боковые поверхности). Полукруглый напильник примените для скругленной части зева. Всюду оставьте на окончательную обработку по 0,5 мм припуска.

Перед опиливанием можно обойтись и без зубила, вторично просверливая отверстия сверлом большего диаметра, чтобы убрать перегородку между рядом расположенными отверстиями диаметром 3—5мм. Сдвиньте подальше от контрольной и третью разметочную риску, по которой первоначально сверлили.

После изготовления второго зева ключа с противоположной стороны заготовки, опиловки рукоятки клеймения или кернения размера 19X22 осторожно снимите оставшийся припуск в 0,5мм. Можно гайкой «на просвет» проверять правильность зева. Предварительно эту гайку проконтролируйте штангенциркулем на параллельность граней и на размер между ними.

Остается последняя операция —- закалка. В домашних условиях нагрев губок ключа каждой стороны по отдельности можно осуществить на газу. В обычной печи или на костре сложно нагреть части ключа от светло-вишнево-красного до светло-красного цвета, что происходит при температуре 800—900°С. Лучше для нагрева использовать кузнечный горн или специальную печь. Ключ вынимают клещами или за заранее накрученную на рукоятку проволоку и вертикально опускают в воду губки одной стороны ключа. Вынимают и опускают до тех пор, пока губки не потемнеют. Несколько минут губки пусть находятся на воздухе. После чего опустите их в воду для полного охлаждения. Тоже повторите и для губок противоположной стороны ключа. В момент промежуточного охлаждения губок на воздухе можно зачистить их от окалины. Если вам заранее известно, что закалить губки не удастся, то делайте их более массивными.

Иногда гайка и контргайка на одном болте находятся в таком положении, что нужен ключ с тонкими губками. Можно ли сделать хотя бы односторонний гаечный ключ без образца ключа, но при наличии гайки, которую необходимо отвернуть? Ну, скажем, для накидной гайки, крепящей настольный смеситель типа «Елочка» к мойке. Без сомнения, можно. Необходимо знать только размер между противоположными гранями или длину граней. Длина грани, например, равна половине диаметра окружности, которая определит вогнутую часть зева (рис. 42, д). Разметку проведите на стальной поверхности так, как изложено выше. Ключи крупных размеров и одноразового применения можно даже аккуратно вырезать из стального листа газовой горелкой без последующей слесарной обработки. За рукоятку такого ключа беритесь в рукавице, чтобы не поранить ладони.

Гаечные разводные ключи (рис. 42) устроены так, что можно изменять расстояние между губками. При вращении червяка 5 одна из губок 2 перемещается, что обеспечивает применение ключа для откручивания и закручивания гаек, болтов и других деталей различных размеров. Действовать ключом следует по определенным правилам, чтобы обеспечить его долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подводите к ней губки ключа и, вращая червяк, добиваетесь плотного соприкосновения губок и противоположных граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью и не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая Захватывает несколько витков резьбы. А в разводном ключе вся нагрузка падает на три-пять зубцов рейки 3 и на соответствующие контактирующиеся места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ и ломаются особенно заходные части спирали червяка, деформируется его ось 6. Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтается. Все! Приступайте к ремонту самого ключа, если удастся. Не из любого ключа можно вывинтить ось. Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это сделать и молотком, расположив желоб между двумя толстостенными металлическими поверхностями для равномерного распределения силы удара.

После разборки ключа проверьте прямолинейность рейки. Ее изгиб будет виден, обычно дуга направлена в сторону зубцов. Правьте рейку на алюминиевой или латунной плите, положив на нее зубцы. Ударять нужно не по губке, а по толстостенной трубке, у которой предварительно выточите канавку. Стенки этой канавки должны упереться в ровную, противоположную зубцам часть рейки. После выправки надфилем или напильником с мелкой насечкой снимите забоины.

Правку с нагревом не рекомендую, так как у этого ключа рабочие поверхности высокого класса чистоты и слишком минимальные зазоры, хотя можно и греть и править детали ключа непосредственно на тисках, на рельсе и т. п.

Итак, есть три правила обращения с разводным ключом.

1. Деталь должна отворачиваться под действием только силы руки на рукоятку ключа, без налегания туловищем.

2. Неподвижная губка должна всегда быть обращена в наружную сторону, т. е. вы должны давить на то ребро рукоятки ключа, которое плавно переходит в нерабочую часть неподвижной губки 1. Иногда и внешний вид соединения говорит о бессмысленности применения разводного ключа.

Читать еще:  Решается, каким будет новое наказание для пьяных водителей

3. Плотный захват губками ключа детали.

Для того чтобы сразу крутить червяк в нужную сторону (для охвата губками детали), нанесите керном стрелки, как показано на рис. 42. Конечно, второе правило обращения с ключом — не абсолютное. Если деталь легко отворачивается, губки ключа могут вращать ее в любом положении.

Сейчас используют разводные ключи, которые разделяют на шесть номеров по углу а наклона оси червяка или рейки к продольной оси рукоятки (табл. 1 и 2).

Разные углы наклона оси червяка к оси рукоятки создают удобства при наличии разводных ключей хотя бы двух типов. Беда в другом. Ключи типа I и II не выпускают, а это как раз те ключи, которые можно было разобрать и потому детали по отдельности можно было ремонтировать. Ключи типа III (ГОСТ 7275—75) неразборные. С ними нужно быть особенно осторожными в работе.

Разводной ключ можно изготовить самому, ориентируясь на типы I и II и конструкцию червяка. Угол же наклона оси червяка к продольной оси рукоятки выбирайте по своему усмотрению. Материалом может служить сталь 40 или 50. В неподвижной губке с тыльной стороны должно быть отверстие, параллельное оси червяка. Это технологическое отверстие. Через него пропиливают пазы, по которым движется рейка. Червяк и его ось следует выточить на токарном станке. Остальные Детали при точной разметке и прилежании можно изготовить руками. Только чаще измеряйте в процессе опиливания габаритные размеры деталей.

Губки нагревают до температуры 800—900°С с последующим охлаждением в воде. Такой температуре соответствуют цвета раскаленного металла от светло-вишнево-красного до светло-красного. Для снятия внутренних напряжений после закалки и повышения пластических свойств применяют отпуск при температуре 450°С до появления синего цвета (температура 450°С соответствует темно-серому цвету раскаленного металла, а синий цвет примерно 300°С). Также обрабатывают червяк.

1. Таблица. Ширина мм, зева ключа

2. Таблица. Длина L, мм, ключа

При изготовлении ключа руководствуйтесь следующими техническими требованиями: рабочие поверхности губок должны быть чистыми и параллельными друг другу, не допускаются сколы, трещины, заусенцы; подвижная губка должна плавно скользить в направляющих при вращении червяка; перекосы при зажиме гайки ключом не допускаются. Максимальная несходимость губок не более 1мм.

Ключи типа I и II покрывали черным лаком, типа III — оцинковывают. Наиболее применимые для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30мм. Они нужны для аппаратуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, выпускаемый ранее, для смесителя с цельнолитым корпусом.

Разводные и другие гаечные ключи: фото и характеристики

При ремонте той или иной домашней техники или сантехники обойтись без гаечного ключа практически невозможно. А если нет ключа нужного размера или же гайка имеет нестандартные параметры, хорошей альтернативной гаечному ключу будет разводной ключ.

В нашем материале мы расскажем о характеристиках разных гаечных ключей и особенностях разводных инструментов. Также вы увидите фото образцов некоторых из них.

Разводные ключи и их характеристики

Такой прибор, как разводной ключ – вещь универсальная, имеющая большое количество функций и особенностей:

  • он подходит под гайки разных размеров;
  • можно починить сантехнику;
  • бытовую технику;
  • подкрутить любую гайку, болт и прочие детали.

Разводные приспособления являются разновидностью рожковых инструментов, губки которых могут регулироваться. Посредством червячной передачи, одна губка имеет подвижную структуру.

Разводные ключи подразделяются на такие:

  • трубные – приспособления, с помощью которых можно прижимать охватываемую деталь;
  • французские – сейчас практически не используются;
  • переставные – часто используются при захвате труб разных диаметров при водопроводных работах.

Материалы для производства разводных ключей

Рукояти разводных устройств сделаны на основе прочных металлов, а вот напыление бывает:

  • никелированным;
  • хромированным;
  • фосфатированным.

При работе очень важно, чтобы гаечный разводной ключ в руке лежал надежно и не выскальзывал из ладони, если рука запотеет. С этой целью рукоять иногда покрывают слоем резины или ПВХ.

Также некоторые модели имеют оснащение, которое защищает от удара током. Так, некоторые разводные инструменты бывают диэлектрическими, которые покрыты стойким материалом, обеспечивающим защиту от тока. Эти разводные ключи стоят дороже обычных, но в плане безопасности они лучше.

В отношении прочности и прокаливаемости, лучше всего показатели у ключей на основе прочной высокоуглеродистой стали с хромовыми и ванадиевыми сплавами в своем составе.

Размеры разводных ключей

Разводные ключи отличаются друг от друга по размерам в зависимости от того, насколько большую в плане диаметра гайку можно открутить с их помощью. Размеры выглядят так:

  • самый маленький на 0 – 19 мм подойдет для мелких работ, где диаметр гайки равен 19 мм максимум;
  • средний размер до 30 мм – наиболее подходящий прибор для бытовых работ, в частности, сантехнических. Например, такой инструмент пригодится при установке смесителя;
  • самый крупный до 46 мм предназначен для работы с крупногабаритными приборами промышленного назначения.

Некоторые модели оснащены специальной цифровой шкалой, по которой можно выставить требуемый размер согласно параметрам гайки или измерить ее. Для точного измерения размера в других случаях можно использовать штангенциркуль. Как правило, конструкция имеет небольшой припуск, то есть если вы взяли прибор среднего размера, то берите зазор на пару миллиметров.

Плюсы и минусы разводных гаечных ключей

Раздвижные ключи в быту используются гораздо чаще, чем другие типы гаечных ключей. При этом специалисты эти приборы не особо любят, поскольку они имеют такие недостатки, как:

  • относительно большая головка затрудняет работу в труднодоступных местах;
  • из-за люфта подвижной губки нельзя плотно сжать гайку или болт, из-за чего ключ может сгладить углы и сорваться;
  • механизм подвижной губки со временем изнашивается, люфт увеличивается;
  • нет возможности создания большого крутящего момента из-за низкой прочности;
  • положение подвижной губки нужно все время настраивать.

А главное преимущество разводного ключа – это измеряемое расстояние между двумя губками.

Прочие виды гаечных ключей

В быту гаечные ключи используются для различных целей, при этом они отличаются друг от друга в плане назначения и устройства. Ниже рассмотрим некоторые виды гаечных инструментов, помимо разводных, о которых шла речь выше.

Инструменты рожкового типа

При применении гаечного ключа рожкового типа гайку фиксируют между губками инструмента, которые напоминают рожки. Продольные оси головки и ручки расположены под углом, который чаще всего равен 15 градусам, что значительно облегчает работу в труднодоступных местах. А вот между осями головки и ручки угол будет другим.

Нередко инструмент оснащен двумя головками, по одной на концах для гаек разных размеров. Такое решение позволит сократить количество инструментов в наборе для тех или иных работ.

Инструменты рожкового типа имеют ряд недостатков, но при этом они просты в использовании и универсальны. В частности, они имеют только две зоны контакта, которые расположены рядом с углами гайки. А давление на них сможет смять углы, если размер зева будет хотя бы немного превышать размер гайки, следовательно, инструмент будет давить на оба угла и может их смять.

Модели, предназначенные для откручивания ржавых или прикипевших деталей, на втором конце оснащены утолщением, которое способно принимать на себя удары молота или кувалды.

Некоторые производители выпускают модели с измененным профилем губ. Например, одна из них может быть короче и иметь выступ, а вторая будет выпуклой с измененной выемкой. Это делает ключ более удобным в применении, поскольку его можно будет переставлять без необходимости извлечения гаки из зева. Также пятна контакта будут расположены подальше от углов гайки, что снизить возможность смазывания граней. Кроме того, существуют модификации инструментов с выпуклой или рифленой поверхностью, которые позволят работать с гайками или болтами со смятыми гранями.

Ключи накидного типа

Накидные или кольцевые ключи более усовершенствованы по сравнению с рожковыми моделями. Пятен контакта здесь шесть, а головка накидного инструмента может охватить гайку целиком, а давление во время нагрузки распределяется на все шесть граней.

Профиль головки такого инструмента может иметь 12 или 6 граней. С первым вариантом работать проще и для работы его будет достаточно повернуть на 30 градусов, а вот шестигранный ключ нужно поворачивать на 60 градусов, поэтому с его помощью будет трудно отвинчивать или привинчивать что-то в ограниченном пространстве. Но у второй модели больше площадь контакта и она более отдалена от углов гайки. С ее помощью можно прикладывать больше усилий и не бояться смазать углы.

Кольцо может быть размещено с ручкой в одной плоскости, быть наклоненным под углом или иметь колено. В той или иной ситуации оно должно располагаться по-разному, но наиболее универсальный вариант – это ключ с отогнутой головкой.

Накидные инструменты, как и рожковые, тоже могут быть с двумя кольцами разного размера и тоже имеют модификации ударного типа.

Если инструмент накинуть сверху нельзя, то лучше взять модель прорезного типа. Особенно это актуально при работе с гидравлическими или пневматическими установками.

Модели, предназначенные для работы в труднодоступных местах, часто имеют изогнутую ручку С-образного или S -образного типа.

Комбинированные инструменты

Есть инструменты, которые сочетают в одном функции рожкового и накидного ключа, и при этом не имеют недостатков, характерных для ключей данных типов по отдельности. Комбинированные инструменты могут иметь разные вариации, но наиболее известные – это рожково-накидные. Некоторые модели имеют повернутую на 90 процентов головку, при этом во время работы ладонь упирается не в узкую часть, а в широкую плоскость головки.

Гаечные ключи торцевого типа

Торцевые инструменты отличаются наличием углубления в виде шестигранника в торце, которое охватывает болт или гайку. Они в основном применяются при обслуживании автомобилей. Зачастую форма таких ключей Г-образная, а шестигранная выемка имеется на двух концах, а размеры выемки одинаковые с обеих сторон. Два конца при этом имеют разные функции и особенности работы.

Торцевой инструмент может быть оснащен 12-гранной выемкой по аналогии с накидным ключом, при этом будет иметь такие характеристики:

  • для работы ему будет достаточно поворота на 30 градусов;
  • удобство применения;
  • смазка углов болта возможна при минимальных усилиях и при меньшем износе шляпки болтов.

В некоторых случаях шестигранные и двенадцатигранные головки могут быть совмещены в одном инструменте.

Ключи данного типа делают с креплением головки к ручке посредством шарнира, размеры головок в таких случаях будут разными.

Например, инструменты Т-образного типа имеют одну головку, некоторые модели оснащены головками сменного типа, который сокращают габариты инструментария.

Главный недостаток торцевого ключа – крупная головка, что значительно сужает сферы его применения.

Ключи трубчатого типа

Такой инструмент представляет собой трубку, на ее концах сформирован шестигранник, а в самой трубке присутствуют отверстия под вороток – это специальный стержень, выполняющий функции рычага. На концах одного инструменты шестигранник отличается по размеру. В основном такие инструменты предназначаются для автомобильных нужд.

Читать еще:  Устройство карбюратора солекс 21083

Некоторые модели имеют Г-образный согнутый вил. При этом в таком случаях размер шестигранниках на концах будет одинаковым, а вот функции будут отличаться, как в ключах торцевого типа.

Одной из разновидностей такого инструмента является свечной ключ, используемый для автомобильных свечей зажигания. Он оснащен шестигранником только с одной стороны.

В полости трубки могут быть размещены выпирающие детали резьбовых соединений, например, выпуклые части той же свечи.

Инструменты с трещоткой

Инструмент с трещоткой (или храповым механизмом) является модификацией накидных и торцевых ключей. Его главное преимущество – это то, что его ну нужно перекидывать, также угол очень маленький. Механизмы в основном отличаются по количеству зубьев, что очень важно при работе в условиях ограниченного пространства.

Недостаток трещотки состоит в том, что она может сломаться при сильной нагрузке, а ее стоимость превышает стоимость самого инструмента.

Другие виды ключей

Не менее важными в быту являются и такие ключи, как:

  • велосипедные;
  • ключ для спиц, который входит в состав велосипедного инструментария;
  • коликовые монтажные – такие инструменты имеют на втором конце сужающийся стержень, посредством которого можно совмещать отверстия деталей, прежде в них будет вставляться болт;
  • гайколом для снятия прикипевшей гайки. Гайколом надевается на гайку и закручивается клин, разрезающий ее с одной стороны. Когда она дает трещину, то ее без труда можно снять;
  • ударные инструменты для удаления прикипевших болтов или гаек;
  • круглые инструменты для гаек аналогичной формы;
  • динамометрические инструменты с целью контроля усилия, с которым затягивают гайку. Они подают сигнал при достижении требуемого крутящего момента или показывают прилагаемый;
  • трубные – сантехнические ключи с регулируемым положением нижней губки. Как правило, на губках присутствует насечка для более надежного захвата деталей. В некоторых случаях, чтобы насечка не портила внешний вид деталей, нужно использовать прокладки из мокрой кожи;
  • арматурные – ключи, включающие пластиковые накладки;
  • цепные – используются с целью захвата крупных деталей круглой формы, например, масляных фильтром или труб. Цепь может быть заменена ремнем.

Правила выбора гаечных и разводных ключей

При выборе учтите следующие советы:

  • обращайте внимание на качество сплава. Если материал недостаточно твердый, то внутренние поверхности губок могут прогнуться даже при большом давлении, а сам ключ может слететь с гайки и повредить ее;
  • правильно выбирайте толщину губок;
  • проверяйте надежность основного подвижного механизма;
  • не покупайте инструмент по слишком завышенной цене, но и подозрительно дешевые тоже избегайте;
  • внимательно изучайте технические характеристики выбранного ключа;
  • обращайте мание, к какой системе относится ключ – метрической или дюймовой.

Естественно, просто по фото или внешнему виду выбирать нужную модель нельзя. Внимательно изучите характеристики и отзывы о том или ином инструменте, продумайте, насколько он подходит конкретно для ваших целей. Особенно внимательно нужно выбирать ключи для работ коммерческого типа или повышенной важности.

Ключи для велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 2495

  • Стандартные ключи для велосипеда
  • Универсальный, семейный и динамометрический ключи
  • Инструменты для серьезного ремонта

Набор инструментов – это то, что необходимо иметь любому владельцу двухколесного транспорта. Специальное оборудование позволит правильно и качественно произвести ремонт и обслуживание велосипеда, а нередко – выкрутиться из неприятной ситуации: залатать шины, выровнять натяжение спиц, закрутить ослабевшую от вибраций гайку и т.д.

Свой ремонтный набор в равной степени должен быть и у профессионального гонщика, и у любителя покатать по паркам. В этом выпуске затронем важную часть велосипедного инструментария – ключи. Какие они бывают и как выглядят, узнаем дальше. Поехали.

Стандартные ключи для велосипеда

В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:

  • рожковый ключ на 15 и 14 мм;
  • накидной;
  • разводной;
  • шестигранники;
  • спицевой ключ.

Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.

Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.

Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:

  • крепления колес;
  • болт на руле;
  • подседельная гайка;
  • контрагайка на рулевой.

На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.

Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.

Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.

Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.

Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.

Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.

Универсальный, семейный и динамометрический ключи

В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.

Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:

  • гаечный рожок;
  • шестигранные накидки разных размеров;
  • ромбовидные и резная накидки;
  • шестигранники;
  • отвертки;
  • ниппельный ключ.

Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.

Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.

Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.

Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.

В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.

Инструменты для серьезного ремонта

Узкоспециальные ключи, которыми пользуются мастера на велосипедных «СТО», называются съемниками. Стоят эти приспособления недешево и могут не окупиться, если велик долгое время не нуждается в ремонте. Однако неприятности могут настигнуть в самый неожиданный момент, мастерская далеко и добраться до нее проблематично. В этом случае и потребуется профессиональный инструментарий для выполнения качественного ремонта. Без них же не обойтись и тем, кто всегда обслуживает байк своими руками.

  • ключ для снятия педальных гаек;
  • кареточный съемник;
  • конусные ключи;
  • разъемник цепи;
  • выжимка шатунов;
  • съемник кассеты и хлыст.

Для замены педалей можно воспользоваться и обычным 15-миллиметровым ключом, чаще всего он и подходит для этой цели. Профессиональный вариант имеет малую толщину рожков, что позволит ему легко отцепить педали от шатунов даже при крошечных зазорах, что характерно для горного велосипеда.

Съемник каретки – инструмент, который позволит заменить подшипники и кольца узла, заменить ось или поменять всю каретку, если она закрытого типа. Представляет собой шлицевую круглую деталь, которая входит в зацепление с внутренним «рисунком» каретки. Дополнительно используется и шатунный съемник, если они посажены на квадрат. Такое крепление шатунов применяют на значительной части моделей, однако на некоторых велосипедах выжимка не нужна. Поэтому перед покупкой стоит узнать, какой тип крепления шатунов к оси каретки.

Конусные ключи – специальные приспособления для разборки и регулировки подшипникового отсека втулок. Отметим, это касается только втулок на «насыпи». На деле же многие велосипеды уже перешли на закрытые промы.

Цепная выжимка – важный и нужный инструмент, позволяющий ремонтировать цепь даже в полевых условиях. Как известно, модель Галля представлена жестко сцепленными роликами, отделить которые под силу только выжимке. Ключ прост в эксплуатации, не требует усилий, им легко не только разомкнуть, но и закрыть цепь. Кстати, инструмент может понадобиться и на цепях с замочком в том случае, если она порвется или ее потребуется укоротить.

Трансмиссия – та механическая часть, которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Наибольшие хлопоты вызывает полная замена кассет. И если для снятия передних нужен будет тот же кареточный съемник, то для задних понадобится специальный инструмент – кассетник.

Съемник кассеты позволяет демонтировать систему звезд с оси втулки. Если звезды «сидят» на трещотке или выстроены обычной кассетой, потребуются разные типы съемников. К инструменту в обязательном порядке добавляется разводник, которым вращается сам съемный ключ.

Набор дополняет хлыст – держатель звезд при раскручивании съемника с оси. Во время вращения нужно приложить серьезные усилия, что вызывает проворачивания звезд. Для их фиксации как раз используется хлыст. Кстати, колоссальный момент затяжки потребуется и во время сборки кассеты.

Набор гаечных и шестигранных ключей, включая съемники, позволит самостоятельно проводить ремонт своего байка без помощи профессиональных мастерских. Бывалые велосипедисты рекомендуют брать с собой весь инструментарий на дальние велопутешествия. Наличие в рюкзаке той же выжимки цепи или ключа необходимого размера поможет оперативно устранить неполадку и продолжить путь.

Чем можно заменить динамометрический ключ

Тапками прошу не закидывать. Тему нашёл случайно, на вражеском форуме.
«Наднях возникла необходимость в динамометрическом ключе. (Если кто не знает он нужен для того чтобы затягивать гайки нужным усилием чтобы не было недотяжек и перетяжек и как следствие сорваной резьбы или разболтаных/негерметичных соединений). Озадачился вопросом его приобритения. Походил по рынку посмотрел на цены. Был немного разочарован скудностью ассортиментом выбора и адекватностью цен.
Получается что обычному автолюбителю за то чтобы завинтить несколько гаек нужным моментом нужно отдать несколько сотен гривен. Как вариант можно конечно обратиться на СТО. Но я всегда придерживаюсь мнения что никто не может сделать лучьше если это можешь сделать сам. Цены на ключи были разные: За динамометрический ключ со стрелкой неизвестного производства с моментом затяжки 0-25 Нм просили гривен 50. Ключ с более совершенным механизмом который не позволяет перезатянуть, он щелкает и проворачивается при достижении нужного момента затяжки, стоил от 150 гривен, тоже непонятного производства и непонятно сколько он прослужит и насколько он точен к тому же диапазон моментов был от 30 и больше (до 100 кажись). Тот который был в диапазоне 0-25 Нм стоил дороже. Потом я поискал по интернет-магазинам и также не нашел ничего доступного. Нашел разного рода фирменные и электронные ключи со стрелочками и без, цена которых измеряется сотнями баксов. При этом почти ни у тех ни у других типов нет широкого диапазона измерения момента затяжки. Как правило чтобы иметь диапазон например 0-100 Нм нужно покупать аж 2 ключа или выложить много баксов за один мега ключ. В общем жаба меня задавила. Поэтому решил подойти к этому вопросу немного с другой стороны.

Читать еще:  Пятёрка лидеров распространенных махинаций на сто

Теоретически 1 Н•м — это момент силы, который производит сила 1 Н на рычаг длиной 1 м.
Простым языком сила 1 Н это приблизительно усилие которое создает 0,1 Кг приложенный перпендикулярно к концу метрового рычага.

Естественно усилие 10 Н*м будет эквивалентно усилию 1 Кг * М

Получается чтобы затянуть гайку например на 10 НМ нужно взять рычаг длинной 1 М и приложить к нему усилие 1 Кг.

Теория понятна, нужен рычаг и динамометр.

Рычаг. Тянуть за рычаг 1 М чтобы завинтить гайку в автомобиле это не всегда и не совсем удобно. Нужен более короткий рычаг, следовательно прийдется прилагать немного бОльшее усилие. Во сколько раз короче рычаг во столько раз и бОльшее усилие нужно прикладывать к рычагу.

Динамометр. Обычные бытовые весы типа «кантер» которыми взвешивают овощи фрукты рыбу и т.д. в домашних условиях. У них с одной стороны кольцо потом пружина со шкалой в килограммах дальше крюк к чему подвешивать взвешиваемый груз. Предпочтительней кантер с круглым стрелочным циферблатом, потому там бОльшая точность.

Итого, реальное решение вопроса в бытовых условиях если нужно что-либо затянуть нужным моментом:
1. Рычаг – любая трубка длинной 50 См (пол метра) если пространство где находится деталь позволяет. Или 33 см (треть метра) если длинной не подобраться к детали не совсем удобно. Диаметр трубки подбираем так чтобы она одевалась на ключ (можно даже чуть большего диаметра с запасом главное чтобы ней можно было ключ поворачивать как рычагом). Или если пользуетесь трубочным ключом то чтобы трубка-рычаг налазила на вороток ключа и тоже чтобы потом можно было без соскальзывания провернуть за рычаг.

2. Динамометр – бытовой кантырь. Обычно они бывают 10 Кг или 20 кг, чем меньше максимальное количество Кг на шкале тем теоретически точнее будет измерение но это смотря с каким максимальным моментом нужно затягивать.
Для рядового пользователя обычный кантырь на 10 Кг при рычаге пол метра даст возможность затягивать гайки в с моментом от 0 до 50 Нм ((50 Нм / 10) * 2 = 10 Кг). Тот же кантырь 10 Кг при рычаге треть метра (33 См) даст возможность затягивать гайки моментом от 0 до 33 Нм ((33 Нм/10) * 3 = 10 Кг)

Для суперпродвинутых пользователей подойдет кантырь на 20 Кг со стрелкой и круглым циферблатом. При длинне рычага пол метра он позволит затягивать гайки до 100 !Нм (100 Нм/ 10 * 2 = 20 Кг).
Если силы в руках мало и нужен максимальный момент 100 Нм и одна рука не может выжать 20 Кг то можно удлиннить рычаг до 1 м, усилие возрастет пропорционально.

При длинне рычага 33 см (треть метра) и кантрыре 20 Кг получается наиболее оптимальный вариант, позволяет затягивать гайки от 0 до 66 Нм что вполне подходит для большинства задач.

Я для себя выбрал бытовой кантырь 20 Кг со стрелкой (стоил гривен 30 на базаре) и трубочный рычаг длинной 50 См и диаметром 2.5 см (налазит на большинство ключей а также при таком диаметре еще можно надевать на вороток например трубочного ключа). Эта комбинация дает запас усилий 0..100 Нм. Сколько килограм нужно надавить чтобы получить нужный момент для именно этого рычага 50 см рассчитывается просто:
10 Нм = 2 Кг
20 Нм = 4 Кг
30 Нм = 6 Кг
40 Нм = 8 Кг
50 Нм = 10 Кг
и т.д.

Также навсяк случай заготовил более компактную трубку длинной 33 См. Более оптимальный вариант на мой взгляд. Для нее действуют следующие правила
10 Нм = 3 Кг
20 Нм = 6 Кг
30 Нм = 9 Кг
40 Нм = 12 Кг
50 Нм = 15 Кг
и т.д.

Например свечи затягиваются моментом 30 Нм, тут динамометрический ключ может помочь не сорвать резьбу. Хотя этот вопрос решается и без динамометра примитивным способом – доворачиванием на нужный угол (как советуют старые свечи на 15 градусов, новые на 90 градусов). Хотя некоторые «сервисмены» затягивают свечи так что потом не открутишь или открутишь но с частью резьбы на свече или недотягивают их вообще что тоже не есть гуд. Но в других местах двигателя/кузова бывает без динамометра не обойтись.

Работает это так. Один конец трубки-рычага одевается на ключ за другой конец трубки цепляется кантырь (можно дырочку в трубке просверлить для удобства крепления или какое ушко прикрутить в общем как получится) и дальле одной рукой придерживаем ключ с надетой трубкой другой рукой тянем за кантырь перпендикулярно к трубке (или другими словами по касательной к кругу по которому движется ключ вместе с трубкой); смотрим на стрелку, как только достигнут нужный момент в килограммах – останавливаемся.

Преимущества рычага-трубки перед другими конструкциями (одна из причин почему я не купил примитивный стрелочный динамометрический ключ с четырехгранником): трубка одевается на все что угодно, будь это обычный ключ, разводной ключ, шестигранный ключ, вороток трубочного ключа, боковина отвертки с т-образной рукояткой и т.д. Чего не скажешь про обычные динамометрические ключи к которым нужны переходники их просто так в бытовых условиях не оденешь на свой инструмент.

Возможно описаный выше способ пригодится еще кому-нибудь. Во всяком случае для себя эту проблемму с динамометрическими ключами и моментами затяжки я кажись решил. Для мелких ремонтов думаю этого хватит. Для крупных ремонтов где нужен большой опыт и большой обьем работ – есть СТО и от этого никуда не денешься. Покрайней мере теперь на так пугает отвинчивание гаек которые потом нужно будет завинчивать необходимым усилием в X Нм согласно инструкции. »
Пруф тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/s. php?t >

Думаю многие сталкивались с такой проблемой, когда надо был динамометрический ключ, а его под рукой не было, так как стоит он не малых денег, а надо он бывает раз в году. И вот есть вариант, как можно обойтись без него, но в тоже время затянуть деталь с определённым динамометрическим усилием.

Вот и я как то менял сальники клапанов и нужен был именно такой ключ, пришлось соображать и делать своими руками. Мы будем использовать обыкновенные весы.

Расчёт по формуле;
1 Нм — это сила 0.1 кг действующая на рычаг 1 метра.

Например; свечи надо затягивать с моментом 25 Нм.
То есть, если рычаг у нас 0.5 метра, то усилие должно быть 5 кг,
а если 20 см, то 12.5 кг.

Если даже у вас весы и будут врать на 100 или 200 грамм, то это всего лишь получается 0.1-0.2 Нм (погрешность), я думаю, что с такой точностью вы навряд ли закрутите вручную без всякого измерения и приспособления.P.S. Переделанный за 15 минут вазовский рассухариватель с размерами! Может кому пригодится!)Возможно кто-то и возьмёт себе на заметку, значит статья написана не зря. спасибо.

Автор; Денис Балашов, Саратовская область

Не нашли подходящей темы? Задайте свой вопрос ЗДЕСЬ.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Писатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 225
Регистрация: 3.12.2008
Заходил: 29.4.2013
Из: Москва Ясенево
Авто: m
Комплектация:
Из:
Вставить ник
Цитата

Столкнулся на форуме с тем, что из-за отсутствия динамометрического ключа люди вынуждены «кланяться» сервису. Покупать такой ключ, если Вы не собираетесь открывать автомастерскую тоже большого смысла не имеет – таких мест в машине, когда он действительно нужен, по пальцам пересчитать.
Гораздо легче найти в хозяйстве вот такой прибор, называемый безмен:

или его современные электронные или механические аналоги:

Как им пользоваться, объясню на примере «больной» проблемы с затягиванием гайки задней ступицы.
Мануал требует: Сначала затянуть гайку моментом 20Н*м, затем отпустить на 180град, затем затянуть моментом 1Н*м.

Берём головку на 24 с трещёткой и воротком, длина ручки которого больше 20см. (сойдёт и без трещётки, просто работать будет удобнее).
Отмеряем на ручке воротка расстояние 20см от оси головки, помечаем это место.
Цепляем крючок безмена за метку и тянем с силой 10кГ перпендикулярно ручке воротка. Если ручка скользкая, можно намотать на метку изоленты или привязать кусок верёвки и тянуть за петельку.
Не забываем покручивать колесо и заканчиваем процедуру, когда усилие в 10кГ уже не сможет дальше закручивать гайку.

Отпускаем гайку на 180град.

Для создания момента 1Н*м такой «номер не пройдёт», т.к. точность безмена невелика, а требуемое усилие в этом случае составляет всего 500Г.
А тут нам и безмен не нужен! Нальем воды в пластиковую бутылочку 0,5л (её вес как раз 500Г) и привяжем на верёвке к метке. Если расположить ручку воротка в положении «3часа», то когда гайка перестанет закручиваться – это и будет нужный момент затяжки.
Разумеется, ручка воротка при таком маленьком усилии должна быть достаточно лёгкой, или уравновешиваться по весу слева и справа от оси колеса. Если ручка воротка короче 20см, то можно поставить отметку на расстоянии 10см от оси и подвешивать груз 1кГ (вес литровой бутылки).
Бывают очень точные безмены для маленького веса. Тогда можно не морочиться с грузом, а делать все безменом, как при первичном затягивании, силой 500Г (или 1кГ для метки на 10см).

Для большинства мест в автомобиле можно использовать предлагаемый метод. Расчет сделать очень просто:

Пусть требуемый момент затяжки = М (Н*м)
Сила на безмене = F (кГ)
Расстояние от оси гайки до метки на ручке воротка = L (см)
Должно выполняться условие: M = 0.1 x F x L Тянуть перпендикулярно ручке воротка!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector