Как зимой ездить на «автомате» без вреда для авто - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Jeep-centre.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как зимой ездить на «автомате» без вреда для авто

Можно ли буксовать на автомате (АКПП). Разберем зиму, грязь и полный привод. Все не просто

НУ что же любопытные мои, начинаем разбирать автомат в экстремальных ситуациях, да «буксование» именно нештатное положение в работе АКПП. Очень много слухов и басен ходит около этой темы, что буксовать вообще нельзя, это практически сразу смерть трансмиссии, что делать это можно, не боясь. А где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и скажем в грязи при поездке на дачу, причем легко и просто! А как быть с полноприводними автомобилями, ведь у них у многих также автоматическая трансмиссия? Читайте дальше, разбираем по полкам …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Что нужно помнить про АКПП
  • Почему буксовать не рекомендуется?
  • Так что же вообще нельзя буксовать?
  • Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?

Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:

  • Классический гидротрансформаторный автомат
  • Вариатор
  • Робот

Они различны по своему строению и характеристикам, почитайте хотя бы про виды, много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.

Что нужно помнить про АКПП

Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!

Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем на рамах и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого. А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете. Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).

Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.

Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.

Почему буксовать не рекомендуется?

Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь крутящий момент от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте вот эту статью, в ней про сцепление АКПП. Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.

Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему ATF жидкость должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.

Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.

Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?

Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски. От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.

Почему это губительно для АКПП:

  • Очень сильно страдает гидротрансформатор, от высоких температур, его попросту может покоробить, ведь он не только разогревается, на него еще и действует давление. Лично видел, что ломало лопасти.
  • Фрикционные диски. Как мы уже с вами разбирали, они делятся на два типа – металлические и мягкие, обычно сделанные из прессованной и пропитанной бумаги (проще говоря — картона). Для них высокие температуры (закипание), очень губительны, они начинают банально распадаться. Иногда даже прилипают к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
  • ATF жидкость, она также имеет предел. После того как она закипела, если температура продолжает расти, она начинает «пригорать», как собственно все масла (даже двигателя). А после того как это произошло, она теряет свои свойства для смазки и начинает густеть, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Тем самым мало того что коробка, эффективно не смазывается, так еще жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.

Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.

Так что же вообще нельзя буксовать?

Ребят можно, но без фанатизма! Если чувствуете что конкретно сели, то вам нужно попросить чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помогать своему «автомату», один он может и не справиться.

Буксование должно происходить как:

  • Не буксуем на режиме D – DRIVE, это практически запрещено. Коробка от повышенных оборотов может прыгать по передачам, что для нее губительно.
  • Если есть пониженный режим, обычно это «L», либо «ручной режим» – выставляем первую или вторую передачу. Именно на них нужно буксовать.

  • Запомните что уже через 3 минуты постоянной пробуксовки, температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут на все 40%, это уже предел. Так что через 2 – 3 минуты пробуксовок давайте автомату отдохнуть. Я бы даже заглушил авто, и оставил его минут на 10 – 15, зимой он очень быстро остынет.

  • Если чувствуете что сели конкретно, то лучше позвать кого-либо помочь, либо подтолкнуть, либо вытащить! Не гробьте свою трансмиссию.

Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.

Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?

Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски. Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике. Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.

Читать еще:  Тест-драйв киа стингер

Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.

НО! Стоит отметить — что у таких автомобилей есть всевозможные блокировки дифференциала, автоматическое понижение передачи, полный привод, высокий клиренс, широкая резина, «раздатка» наконец. Все это в совокупности, помогает побороть снежные дворы – ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ! Но опять же возвращаясь к ралли–рейдам по специальным грязевым трассам, где иногда специальные машины лебедками тянут, ТАКИЕ АВТО не рассчитаны! Да она будет долго бороться, да иногда вы даже можете пройти трассу. Но какие будут последствия для вашей АКПП? Подумайте, после этого желательно менять масло, фильтра, диагностировать свою коробку передач. Еще раз подчеркну – для сильного бездорожья, ТОЛЬКО МЕХАНИКА.

Вот, наверное, почему УАЗЫ сейчас только с механической коробкой передач.

Сейчас полезное видео.

Собственно это все, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(29 голосов, средний: 4,00 из 5)

Похожие новости

Почему на немцах (МЕРСЕДЕС и БМВ) задний привод: Подробно + виде.

Двойное сцепление. Что это такое, основной принцип работы. Плюс .

Как зимой ездить на «автомате» без вреда для авто

Ездить летом гораздо проще и безопаснее, чем зимой. Снег и лед вперемешку с кашей из реагентов и асфальтом способны сделать любую поездку непредсказуемой. Чтобы минимизировать риск, автомобили переобувают в зимние шины – фрикционные («липучки») или шипованные. Но одной этой меры недостаточно. Нужно еще знать особенности коробки передач своей машины и правильно ими пользоваться. Поэтому в период первых снегопадов актуальными становятся книги и статьи на тему зимнего вождения, а также форумы, где обсуждается подготовка авто и водителя к зиме. Не стоит забывать, что за 8 месяцев тепла автолюбители совершенно отвыкают от снега.
В этой статье мы рассмотрим особенности зимнего вождения с точки зрения коробок передач, поскольку шины и прочие аксессуары вы, дорогие читатели, уже выбрали и установили на свои машины.

Как известно, существует четыре типа коробок передач: «автомат», вариатор, «робот» и «механика». Все остальное – «типтроник», «мультитроник», «изитроник», DSG и т.п. – лишь разновидности перечисленных трансмиссий.

Как обмануть автоматическую «коробку»

Автоматическая «коробка», АКПП или «автомат» проста в использовании, но в этом есть подвох – зимой она становится небезопасной, если водитель на нее всецело полагается. Проевропейские, прояпонские и проамериканские настройки этой трансмиссии не годятся для русской зимы.

По конструкции АКПП представляет собой герметичную ванну или емкость, наполненную маслом. Упрощенно, по ее краям стоят два винта. Один связан с мотором, а другой – с колесами. Первый винт создает ток масла, а второй его ловит, раскручивается, в результате автомобиль едет. В режиме «Драйв («D») винт от мотора начинает медленно вращаться, поэтому автомобиль едет без подгазовок, стоит лишь отпустить педаль тормоза.

Как и двигатель, автоматическую «коробку» нужно прогревать. Процедура эта нехитрая. Переключаем рычаг АКПП в положение «D» или «R» и ждем на месте не менее 30 секунд, в зависимости от температуры воздуха. Если прогреть мотор, а «коробку» оставить холодной, и «дать жару», можно нарваться на дорогостоящий ремонт или полную замену агрегата.
Зима и гололед бывают не только в России, поэтому многие «автоматы» снабжены зимним режимом. Соответствующая кнопка может обозначаться знаком «снежинка», буквой «W» или надписью «Hold». В зимнем режиме «коробка» снимает лишний крутящий момент с колес, чтобы исключить их пробуксовку на скользкой дороге или в снегу, и поддерживает слегка повышенные обороты, чтобы эффективнее использовать торможение двигателем.

Если на вашем автомобиле нет зимнего режима работы АКПП, или настроенный алгоритм не подходит, пользуйтесь функцией переключения передач вручную – это и есть «типтроник», «мультитроник» или «изитроник». Начиная движение, сразу переходите на вторую передачу, чтобы исключить нежелательную пробуксовку, не позволяйте «коробке» переключать передачи при движении в гору и тормозите двигателем, постепенно понижая передачи. Все это «автомат» позволяет делать без риска выхода из строя. На хорошем покрытии (например, на чистом асфальте), возвращайте рычаг КПП в режим «D» и наслаждайтесь поездкой.

По нечищеным дворам на «автомате» лучше передвигаться на первой передаче, отключив, по возможности, систему ESP. Чтобы «коробка» не переходила на вторую ступень, нужно ехать в режиме ручного управления. В противном случае автомобиль может закопаться или встать: переключившись на вторую скорость, машина потеряет тягу и начнет замедляться, перейдет снова на первую и сорвет колеса в пробуксовку. Очень важно сохранять плавное равномерное движение. Буксовать на «автомате» нельзя – это может вывести трансмиссию из строя. Если вы застряли на АКПП, можно попробовать выехать враскачку, но действовать при этом нужно по-особому. Переключать режимы на ходу, без полной остановки, на «автомате» нельзя.

Отсюда и особый способ раскачки. Плавно едем вперед и в мертвой точке аккуратно жмем педаль тормоза. Переводим рычаг АКПП в положение «R» и едем назад до мертвой точки. Так повторяем до тех пор, пока машина не вырвется из снежного плена. Но не увлекайтесь: частые переключения «автомат» не любит, точнее, его гидрокомпенсаторы.

Многие АКПП имеют особые режимы работы, которые обозначаются цифрами «1», «2» или литерой «L» («Low» – пониженная). Они созданы специально для езды по снегу и грязи, и не дают «коробке» переключаться выше первой или второй скорости. Использовать эти режимы можно и нужно.

Как обмануть вариатор
Коробка-вариатор, известная также как CVT (Continuously Variable Transmission, что с английского переводится как «трансмиссия с плавно изменяемым передаточным числом»), похожа на «автомат», но работает немного иначе. Это два шкива, состоящие из пар конусов, обращенных узкой стороной друг к другу. Между шкивами зажат клиновый металлический ремень. Один шкив связан с двигателем, а другой – с колесами. Конусы синхронно сдвигаются и раздвигаются, обеспечивая плавное изменение передаточного числа. Поэтому автомобиль с вариатором едет без рывков, а переключений как таковых нет.

Управлять вариатором так же легко, как и «автоматом» – те же режимы, точно такой же рычаг КПП. Есть у вариаторов и функция переключения передач вручную. В этом случае разбиение на ступени условное – фиксируются определенные передаточные числа. Проще говоря, это баловство с единственным «плюсом» – можно тормозить двигателем.
В плане вождения все, что сказано про «автомат», в полной мере относится к вариатору – нужно греть трансмиссию и избегать буксования. Описанный выше способ преодоления препятствия враскачку к вариатору применим. Но есть один пункт, который делает эту коробку передач более приспособленной для езды зимой, по снежной каше. Передаточное число в вариаторе меняется плавно, связь мотора с колесами не теряется, а значит, закопаться шансов намного меньше. Только не давайте слишком много «газа», не мешайте, и вариатор повезет вас плавно, спокойно, уверенно.

Как договориться с «роботом»
Роботизированная «коробка» отличается от «механики» только тем, что передачи в ней переключает робот, он же выжимает сцепление. Водитель от нудного процесса освобожден. Такая трансмиссия пришла на «гражданские» автомобили из мира спорта, как легкая и надежная альтернатива «автомату», имеющая повышенный КПД. Нет ни увеличенного потребления топлива, ни потерь драгоценных секунд при разгоне.

Читать еще:  Несет ли опасность снег, забивающийся в колесные арки авто?

«Роботы» могут оформляться точно так же, как вариаторы и «автоматы», а могут и иначе: не иметь режима парковки «P» и функции ручного переключения передач.
РКПП тоже нужно греть, но для этого нет необходимости переключать ее в режим «D». Вращающиеся первичные валы (а их у «робота» может быть до четырех) неплохо прогревают всю «коробку» во время холостого хода, но догревать ее все равно требуется – на ходу. Первые несколько сотен метров ехать надо плавно, без резких ускорений.

Пробуксовки ведущих колес «робот» не боится благодаря своему родству с «механикой». Прием раскачки использовать проще: поддаем «газку», чтобы «робот» схватил первую передачу и качнул автомобиль вперед, потом даем ему откатиться и снова поддаем «газу». Если настройки «робота» не позволяют так действовать, используем прием раскачки как на АКПП.
Упомянутая выше «коробка» DSG с двумя сцеплениями – тоже «робот», только с хитростью: пока сцепление разъединяет одну пару шестерен, он параллельно сцепляет другую пару. Получается молниеносное переключение без обрыва связи мотора с ведущими колесами – зимой это свойство особенно ценно.

На многих «роботах» во время переключения автомобиль ощутимо замедляется – это очень неприятно, а зимой еще и небезопасно. Не нужно ругать «коробку», достаточно просто во время переключения ослаблять нажатие на педаль «газа». Бывает, что подгадать момент переключения сложно, но тут уж ничего не поделаешь. Надо как-то находить общий язык со своим автомобилем.

Как приручить «механику»
Механическая коробка переключения передач, или сокращенно МКПП, знакома всем. На настоящие вездеходы устанавливается только она, поскольку не боится снега и грязи, плюс ее возможности не ограничены конструктивными особенностями.

МКПП, как и все другие «коробки», нужно греть перед поездкой. Прогрев начинается на холостом ходу и продолжается во время неспешного движения.

Буксовать на «механике» можно в волю, только зачем? Выезжать враскачку на этой трансмиссии – одно удовольствие: включаем первую или заднюю передачу, плавно газуем и тут же выжимаем сцепление, позволяя автомобилю откатиться (при этом можно переключиться на ходу и подогнать автомобиль), затем, когда машина снова покатится в нужном нам направлении, включаем передачу и поддаем «газу». Качаться так можно хоть целый день. Главное – не забуксовать и не закопаться.
Плавный старт на «механике» дается сложнее. Если вы уже привыкли к своему автомобилю, проблем, как правило, не возникает. В противном случае можно, едва стронувшись, выжать сцепление и как бы тронуться снова, но уже не на стоящем, а на катящемся автомобиле. Можно трогаться со второй передачи – зимой вреда от этого двигателю или «коробке» не будет.

Не переключайте передачу, когда едете в горку или под уклон. Проходите этот отрезок на одной, заранее выбранной ступени – не разрывайте связь двигателя с колесами ни на секунду. На скользких участках тормозите мотором, переключаясь на пониженные передачи. Не увлекайтесь «первой», переходите на «вторую», едва двигатель раскрутится до 1 300–1 500 оборотов в минуту.

Тихонечко!
Зимняя дорога, где бы она ни шла – змейкой по дворам или скоростной магистралью через поля, – всегда является опасной и непредсказуемой, даже если вы прошли курс молодого бойца по зимнему вождению в какой-нибудь автоакадемии. Снег не терпит резких движений, необдуманных поступков и больших скоростей. Берегите себя и окружающих от маленьких ошибок с серьезными последствиями!

Каковы особенности езды на автомобилях с АКПП? — Энциклопедия японских машин — на Дром

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:
«P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).
«R» — задний ход.
«N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L», и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Есть еще кнопки «PWR», «MANU», «O/D». Они означают дополнительные режимы автомата, и их значение подробно рассмотрено здесь.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки — вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Читать еще:  Семь популярных моделей автомобилей, которые не стоит покупать

Если при «педали в пол» кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или «L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

АКПП: Как правильно буксовать и выезжать из сугроба

Зимние ошибки, которые совершают водители автомобилей с автоматом

С каждым годом автоматы получают всё большее распространение в России. И все больше людей пересаживаются на автоматы с механики. Но проблема в том, что в отличие от Европы или Америки, наши люди, привыкшие к механике, зимой совершают ошибки, которые способны сократить ресурс АКПП.

Выезд с парковки

Утром после ночной стоянки в мороз масло сильно загустевает и в двигателе, и в коробке. Но если двигатель люди ещё мало-мальски греют, то про коробку большинство забывает. Да и как её прогревать многие не знают.

На самом деле всё просто. Держим ногу на тормозе, переводим рычаг КПП в «R» и ждем секунд 40, потом переводим рычаг в «D» (нога по-прежнему на тормозе) и ждем ещё минуту. Потом снова в «R» секунд на 30 и всё — можно не спеша выезжать на дорогу и плавно на небольших оборотах ехать, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры (за это время и коробка войдет в свой рабочий режим). Но вместо этого некоторые водители совершают ещё одну ошибку.

Выезд из сугроба

За ночь бывает, что машину заваливает снегом и, чтобы выехать, приходится буксовать. Мой вам совет — лучше минуту поработать лопатой.

Во-первых, масло ещё не до конца прогрето и, буксуя на холодной коробке, сильно увеличивается её износ и масло в несколько раз быстрее становится грязным.

Во-вторых, выезжая таким образом на дорогу, в момент, когда колеса цепляются за асфальт, коробка испытывает колоссальные нагрузки. Такие же, как если бы пришлось резко тронутся с такой же машиной на буксире. А некоторым легковушкам с автоматом, к слову, буксировка запрещена. Так что резкий старт и выезд из сугроба с пробуксовкой — это двойной вред.

В-третьих, если долго буксовать, коробка перегреется. Очень быстро перегреваются особенно те коробки, у которых нет отдельного радиатора охлаждения (а у большинства легковушек его нет). Коробка может перейти в аварийный режим, после чего возможны два варианта: либо коробка остывает и возвращается в нормальный режим, либо остается в нем и приходится отправляться в сервис для ремонта.

В общем, я думаю, стало понятно — буксовать на автомате не рекомендуется вообще. Разве что допустить небольшую пробуксовку для очистки протектора шин.

А как же тогда выезжать?

Многие водители, пересевшие на автомат с механики, пытаются выехать враскачку, быстро переключаясь между драйвом и задней передачей. На механике это самый эффективный способ выехать из сугроба, но на автомате он недопустим.

Дело в том, что при быстром переключении передач с заднего хода на передний, сильно страдают, перегреваются, горят и выходят из строя фрикционы.

Метод «враскачку» на автомате надо применять чуть-чуть по-другому.

Первый вариант. Раскачиваемся на «драйве». Нажимаем слегка на газ (чтобы не было пробуксовки), катимся вперед и ждем, пока машина откатится назад. Ловим ритм и снова слегка нажимаем на газ. Таким образом машина будет раскачиваться. Не так эффективно, как было бы на механике, но зато фрикционы останутся целыми и здоровье коробки не пострадает.

Второй способ. По сути это классический метод «враскачку», только мы накатываем колею, ездя взад-вперед, а в крайних положениях останавливаем машину тормозом и переключаемся между «R» и «D» с небольшой задержкой, чтобы опять-таки сохранить фрикционы.

Часто выехать из сугроба помогает банальный прием подкладывания ковриков под колеса.

Как буксировать автомобиль

Если машина крепко увязла в сугробе или даже села брюхо, и своим ходом выбраться не представляется возможным, то придется выдергивать машину. Для этого надо перевести АКПП в режим «N», чтобы колеса могли свободно вращаться, а лучше включить её в положении «D» и немного подгазовывать, чтобы помогать тянущему.

Что касается буксировки, то желательно посмотреть инструкцию по эксплуатации, потому что некоторые производители прямо запрещают буксировать машины с АКПП, а некоторые позволяют делать это только с рядом ограничений по скорости и расстоянию.

Идеальный вариант — это эвакуатор. Если жаба душит или нет возможности его вызвать, то другой вариант — это полуприцеп, на который грузится ведущая ось. Но в России такие прицепы большая редкость, так что, скорее всего, придется ехать на буксире.

В этом случае надо завести мотор (если заводится) и перевести рычаг АКПП в положение «N». Но надо помнить, что даже в таком случае коробка будет перегреваться, потому что насос будет работать не в полную силу, давление масла в коробке будет почти вдвое меньше, будет усиленный износ и нагрев коробки.

Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.

Из-за гаджетов пешеходы стали получать травмы на дороге в восемь раз чаще

У водителя даже домашние тапочки могут стать причиной смертельного ДТП

Чему поучиться у американцев и немцев, чтобы первые два года водительского стажа не оборвали или не покалечили жизни россиян

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector