Как правильно ухаживать за автомобилем: 7 важных моментов - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Jeep-centre.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно ухаживать за автомобилем: 7 важных моментов

Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Не стоит особенно полагаться на привлекательный пробег, который демонстрирует одометр вашего нового автомобиля. Километраж может быть искусно скручен, причем таким образом, что следов вмешательства в систему вы можете и не обнаружить. Отсюда — логичный вывод: не принимайте на веру слова бывшего владельца о том, что он «провел техобслуживание в полном объеме», да и вообще «последнее время не ездил на этом автомобиле». Первое, что следует сделать, купив машину не у друзей или близких знакомых, — это поменять технические жидкости. Речь идет прежде всего о моторном масле.

Если вы точно знаете, какое масло было залито ранее, лучшим вариантом будет продолжить использование того же смазочного материала. Если же такой информации нет или бывший владелец путается в показаниях (например, не знает, что использовалось — синтетика или минералка — и не может назвать бренд масла), двигатель следует промыть. Мы не рекомендуем применение так называемых «пятиминуток» — моющих добавок, которые заливаются в двигатель перед сменой масла: они действуют слишком агрессивно, в ряде случаев после применения таких «пятиминуток» могут, к примеру, потечь сальники. Используйте качественное промывочное масло, которое заливается в двигатель после слива старого масла. Время его использования должно быть небольшим (не более десяти минут).

Есть и еще один приемлемый вариант промывки — маслом, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя. В этом случае гоняете мотор с новым маслом на холостом ходу, затем масло сливается и заменяется новым маслом с теми же характеристиками и, разумеется, с установкой нового масляного фильтра. Если вы не уверены в «честности» пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.

Чтобы исключить проблемы в предстоящей эксплуатации, будет не лишним заменить также топливный, воздушный и салонный фильтры, а также аккумулятор и свечи, даже если визуально эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии. Особо серьезное внимание уделите состоянию тормозной системы. Загоните машину на подъемник и оцените состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Что касается задних барабанных тормозных механизмов, знайте, что у большинства моделей со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. Уменьшение же толщины тормозного диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. И, кстати, по износу дисков можно сделать выводы о реальном пробеге вашего автомобиля.

Далее — если пробег большой (больше 100 тыс. км) и вы не знаете, когда производилась замена ремня и цепи ГРМ (и менялись ли они вообще), замените ремень вместе с роликами. В вариаторных коробках при подобном пробеге, возможно, понадобится замена ремня вариатора. Что касается щеток стеклоочистителей, они, как правило, выхаживают не дольше сезона без потери своих рабочих свойств, поэтому потратьтесь и на них.

Менять ли шины? Для ответа на это вопрос, узнайте дату их выпуска (месяц и год производства указывается на боковине покрышки. Например, обозначение «0820» можно расшифровать как 08 — восьмая неделя 2020 года, т. е. февраль 2020 года). Шины, прослужившие больше пяти лет, логично заменить новыми. Убедитесь также, что резина, установленная на машину, имеет приемлемую глубину протектора (при остаточной высоте протектора меньше 1.6 мм использовать резину будет небезопасно).

Стоит ли делать антикор — дополнительную антикоррозийную обработку? Это зависит от того, какой вы приобрели автомобиль, его возраста и особенностей эксплуатации. Если речь идет об автомобилях российского, китайского или узбекского производства старше трех-четырех лет, антикоррозийная обработка рекомендована. К этому времени заводской антикор, как правило, изнашивается под воздействием дорожных абразивов и реагентов.

Как минимум, стоит обработать днище, колесные арки, сварные швы и соединения панелей дверей и крышки багажника. Также независимо от возраста и марки подержанной машины, стоит сделать антикор, если машина прошла кузовной ремонт, при котором проводились сварочные работы или корректировалась геометрия кузова. Что касается материалов, проще всего использовать так называемые ML-масла (аналоги мовиля и популярного средства «Раст Стоп»), либо задействовать более серьезный подход, добавив к ML-маслам твердые (битумные) защитные составы. Бонус применения второго метода состоит в том, что такие защитные покрытия являются к тому же дополнительной шумоизоляцией.

Что касается кузова автомобиля, то на первом этапе следует устранить очаги коррозии, если таковые имеются. Как правило, такие изъяны локализованы на порогах, капоте и в районе колесных арок. Устранить коррозию можно механическим способом (зачисткой до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской), либо химическим использование средств для удаления ржавчины (ортофосфорная кислота, ВСН-1 Нейтрализатор, цинкор, паста «Антиржавчина»). После удаления следов коррозии обработайте автомобиль полирующими средствами (восковые полироли, силанты, «жидкое стекло»).

Наверняка, для вас важен и эстетический аспект. Если так — приведите в должное состояние салон. Если купленная вами машина прокурена, потребуется полная химчистка салона и кондиционера. После чистки в салоне, весьма вероятно, установится, не самый приятный запах химикатов, поэтому стоит использовать ароматизаторы для его подавления. Как вариант, можно озонировать салон. Такая услуга, которую активно предлагают автосервисы, поможет привести микроклимат в салоне автомобиля в гигиеническую норму.

Читать еще:  Как узнать прошел ли срок лишения прав

В процессе озонирования автомобиля удаляются неприятные запахи, уничтожаются бактерии, происходит практически полная стерилизация как поверхностей, так и внутренних полостей салона.

Алгоритм процедуры следующий: в салон устанавливается озоногенератор, включается вентиляционная система, воздух в салоне циркулирует 20 минут, затем после отключения вентиляции генератор должен работать еще как минимум 15 минут. Финальный штрих — наведение лоска. Панель приборов и внутреннюю часть стекол протрите специальными мягкими салфетками — они устранят налет, к примеру, от того же курения. Кожаные сиденья и оплетку рулевого колеса можно обработать специальным пропитками, которые придадут таким элементам блеск и вернут мягкость.

«Прикуриваем» от автомобиля: важные моменты, о которых надо знать

Завести двигатель при разряженном аккумуляторе можно с помощью рабочего аккумулятора другого автомобиля. Главное, найти водителя-добровольца на машине с заряженной батареей и специальные провода. Дальше вам останется только следовать нашей инструкции.


  • Береги автомобиль

    Прежде чем мы расскажем, как «прикурить» машину, обратим внимание на два важных момента. Первый — зажигание на автомобиле-«доноре» (с заряженным аккумулятором) должно быть выключено. Иначе при подключении проводов произойдет скачок напряжения и диодный мост генератора на автомобиле-«доноре» будет поврежден.

    Еще один момент — сначала нужно подключить плюсовой, красный, провод к плюсовым клеммам аккумуляторов. Т ак безопаснее, хотя принципиальной разницы, в каком порядке подсоединять провода, нет. Важно знать, что если сначала подключить минусовой, черный, провод, то случайное касание потом наконечником плюсового провода любой металлической детали спровоцирует короткое замыкание.

    Плюсы и минусы

    Подгоняем автомобиль-«донор» как можно ближе к тому, который необходимо завести. Глушим двигатель, выключаем зажигание и открываем оба капота. Подсоединяем плюсовой провод к плюсовой клемме автомобиля-«донора» и проверяем надежность крепления, чтобы провод впоследствии не соскочил. Второй конец плюсового провода подключаем к плюсовой же клемме разряженного аккумулятора и также проверяем надежность крепления.

    Минусовой провод подсоединяем к минусовой клемме рабочей батареи, другой конец этого провода цепляем к любому подходящему кронштейну двигателя. Затем нужно удостовериться в том, что провод надежно закреплен и не соскочит от вибраций. Почему мы подключили его именно к кронштейну двигателя? Для того, чтобы во время пуска вся сила заряженного аккумулятора пошла не на зарядку разряженного, а на работу стартера.

    Подключив провода, запускаем двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором. Машина завелась! Снимаем провода в обратной последовательности (по той же причине, что описана выше) — и можем ехать.

    «Прикурить» машину нетрудно. Для этого потребуется помощь водителя автомобиля с рабочим аккумулятором, специальные провода, которые должны быть у каждого автовладельца, и знание простых, но важных правил проведения процедуры. Удачных запусков!

    Можно ли «прикуривать» от современного автомобиля и не нанесет ли это вреда его многочисленным электронным системам? Об этом читайте по ссылке.

    С наступлением заморозков дорожное покрытие становится все более непредсказуемым. Запаситесь средствами повышения проходимости автомобиля и различными тросами. Не дайте погоде внести корректировки в ваши планы!

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected] .

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Как правильно ухаживать за автомобилем: 7 важных моментов

    • Главная
    • Блог
    • Советы автомобилистам
    • Какие расходники нужно менять в автомобиле?
    • Новинки мира авто
    • Новости автомобильного рынка
    • Популярное
    • Двигатель
    • Кузов
    • Салон
    • Система охлаждения
    • Трансмиссия
    • Фильтры
    • Шины и диски
    • Электрооборудование

    Какие расходники нужно менять в автомобиле?

    Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.

    Замена моторного масла

    Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.

    Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.

    Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.

    ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.

    Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально

    Замена охлаждающей жидкости

    Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.

    Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
    Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.

    Читать еще:  У «паркетника» kia новая версия, несмотря на недавний провал

    Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.

    Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.

    ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
    Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.

    Как часто менять тормозные колодки?

    На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км

    Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.

    Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.

    ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
    Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
    Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.

    Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.

    Замена тормозной жидкости

    Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года

    Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.

    Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.

    Замена жидкости ГУР

    Менять при необходимости, проверять каждый месяц.

    Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
    ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.

    Замена топливного фильтра

    На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.

    Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.

    Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.

    Замена воздушного фильтра

    На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега

    Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
    Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.

    Замена салонного фильтра

    Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!

    Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
    Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.

    Свечи зажигания

    Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)

    Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.

    Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.

    Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?

    Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)

    Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
    По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.

    Аккумулятор

    Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года

    На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
    Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
    Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!

    Читать еще:  Нужны ли права для управления скутером

    Сентябрь – месяц сада. Как завершить дачный сезон?

    В начале осени мы собираем последний урожай плодовых и ягодных культур, проводим обрезку, а также начинаем высаживать саженцы.

    В корзину!

    Соберите урожай груш, черноплодной и красной рябины, слив, облепихи, барбариса, шиповника, а также актинидии и лимонника. Помните, что неплохо бы часть плодов снять с листочками, так они будут лучше храниться.

    Если в это время стоит сухая погода, то проведите дополнительный «большой» полив.

    Крона в порядке

    Осенняя обрезка плодового сада начинается во второй половине сентября. Вырезайте засохшие и больные ветви, а также повреждённые и сломанные, «волчки», растущие внутрь кроны и отходящие под острым углом.

    Осмотрите и вырежьте все повреждения древесины, эти места сразу замажьте бальзамом. Дупла вычистите и заделайте монтажной пеной или цементом. Все работы по обрезке проводите качественным и хорошо заточенным инструментом и периодически стерилизуйте его в растворе медного купороса.

    Выбираем правильно

    Для разбивки нового сада или увеличения площади существующего сначала выберите подходящие сорта и купите качественные саженцы. Вкратце напомним главное: лучше приобретать растения в питомниках и хорошо зарекомендовавших себя давно работающих садовых центрах.

    Можно заказать нужный сорт по почте. Зачастую саженцы и корневища приходят пересушенные (не все, конечно), но можно попробовать реанимировать их, замочив на некоторое время в воде.

    Секреты размещения

    Правильно выберите место для посадки саженцев. От него зависит очень многое и в плане приживаемости, и в плане хорошего плодоношения в будущем.

    Составьте хотя бы самый простой, схематичный план будущего плодового сада (новых посадок). При этом учитывайте ряд важных моментов. Рослые плодовые деревья лучше всего сажать в наиболее низкой части участка, а кустарники – на высокие точки.

    Расстояние между деревьями должно быть достаточным для их жизнедеятельности и обеспечения солнечным светом. Для яблони это 3–4, для груши – 2,5–3, сливы – 2, вишнёвого дерева – 2,5, смородины и крыжовника – 1,5–1,8, садовой рябины – 3 м. Малину и ежевику лучше всего сажать, выдерживая интервал 0,8 м.

    Возле каждого плодового дерева сделайте приствольный круг необходимого размера – как правило, по диаметру он должен быть равен периметру кроны или несколько меньше, и это независимо от того, как вы будете содержать почву в саду. Даже если вы планируете задернение сада с помощью газона, то приствольный круг должен быть обязательно – это необходимо для обеспечения хорошего питания и здоровья ваших растений.

    Часто идут споры, какой должна быть почва в саду – покры­той газоном или под «чёрным паром», но смысла в них нет, выбирайте любой вариант, который вам подходит.

    Близость грунтовых вод также является важнейшим фактором. Любые плодовые культуры не любят их близкого расположения. В некоторых случаях един­ственным выходом является выращивание плодовых деревьев на насыпных холмиках. При таком расположении растений сад будет выглядеть лучше всего и регулярно плодоносить.

    Совсем необязательно сажать деревья рядами, этот вариант используется в централизованных хозяйствах, где используется механизированная техника. На участке лучше всего будет смотреться пейзажный сад. Можно выделять в саду отдель­ные зоны с определёнными плодовыми растениями или сделать структуру сада смешанной, объединяя вместе различные деревья и кустарники, естественно, соблюдая рекомендуемое расстояние между ними.

    Размер ямы

    Размер будущих посадочных ям под разные типы плодовых культур отличается незначитель­но, следует лишь учесть, что для яблонь они должны быть более широкими и менее глубокими, чем для других плодовых деревьев, а для кустарников, естественно, посадочные ямы имеют в целом меньшие размер­ы.

    Правильные размеры примерно такие: для яблони – 150х70, для груши и сливы – 100х80, для вишни – 90х60, для ягодных кустарников – 70х40 см. В посадочную яму заложите органические удобрения: навоз, перегной, немного золы, «зеленное» или «хлебное» удобрение, компост. Добавьте также немного минеральных удобрений, необязательно узкоспециальных, в этом случае достаточно удобрения для газонов.

    Колышек и много воды

    Существует много точек зрения, но всё же лучший срок для посадки плодовых культур – ранняя весна, а для ягодных кустарников – осень, поскольку они рано стартуют.

    Корни саженцев плодовых деревьев нужно слегка подрезать и окунуть в глиняную болтушку. Высаживаете культуры в начале сентября? Используйте стимуляторы укоренения. Если в конце месяца, то лучше дополнительно не будить растения, это может плохо сказаться на их перезимовке.

    Яму перед посадкой хорошо пролейте водой. Саженцу плодового дерева поставьте в яму колышек для подвязки и только потом опускайте в неё саженец, расправляя корни. В самой яме по центру сделайте небольшой холмик. Колышек поставьте с такой стороны, чтобы он затенял ствол саженца в солнечную погоду. Хорошо уплотните, утопчите землю вокруг саженца, полейте очень обильно. Корни кустарников можно не обрезать. Точно так же осуществляется и пересадка молодых деревьев и кустарников в случае необходимости.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector