Какой эффект получается при добавлении димексида в двигатель? - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Jeep-centre.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой эффект получается при добавлении димексида в двигатель?

Эффективная чистка или димексид в масло для промывки двигателя и его раскоксовки

Образование отложений в моторе происходит по разным причинам. Качество масла, режимы работы, полнота сгорания топлива и его уровень его свойств – это не полный, но главный перечень факторов, влияющих на внутреннее состояние деталей силового агрегата. Профилактические мероприятия уже давно разработаны. Их основа – использование фирменного чистящего средства. Конечно же, экспериментально разработана и народная база. Об одной из открытых гаражными умельцами технологий мы и поговорим.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Строительный фен.
  • Дрель.
  • Напильник.
  • Шпилька М6х400.
  • Шприц Жанэ с трубочкой.
  • Спички или зажигалка.
  • Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
  • Приспособление для откручивания свечей зажигания.
  • Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
  • Термоусадка длиной 10 см.
  • Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
  • Грубая абразивная полироль.
  • Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
  • 200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

  1. Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
  2. Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.
Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

  • Сделать закругленным один из торцов шпильки.
  • Заполировать торец абразивным составом.
  • Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
  • Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
  • Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
  • Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

  • Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
  • Снять свечи зажигания.
  • Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
  • Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
  • Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
  • Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
  • Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
  • Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
  • Повторить пункты 5-8 еще раз.

Выполняем промывку двигателя путем добавления димесксида в масло: полная инструкция

Промывочные мероприятия осуществляются путем добавления препарата в прогретую маслоэмульсию. Техпроцесс содержит несколько этапов. Количество повторений операций определяет степень загрязненности силовой установки. Обычно достаточно три раза обработать препаратом и два раза – промывочным маслом.

Подготовительные процедуры


Как и в случае раскоксовки двигателя димексидом путем добавления его в цилиндры, необходимо убрать краску с внутренних деталей мотора. Подробные рекомендации по этому вопросу уже приведены. Еще одна цель проведения данного этапа – подготовить рабочие жидкости:

  • Димексид – 28% от обычно заливаемого объема.
  • Минеральная смазка 10W-40…15W-50: 285-325% от паспортного количества.
  • Промывочное масло: двойная норма.
  • Номинальный объем рабочей смазки для обычной эксплуатации.
  • 5 маслофильтров.

Порядок промывки с ДМСО

В процессе чистки специалисты рекомендуют наливать масляный состав выше уровня. Негативных последствий не замечено, а вот чистящие свойства повышаются ввиду того, что грязь растворяется в гораздо большем объеме и смазка дольше остается чистой. В целом технология очистки димексидом выглядит следующим образом:

  • Долить в картер минерального состава в объеме 30-50% от паспортного.
  • Дать силовой установке достичь рабочего теплового режима и остановить.
  • Разогреть лекарство до 40-50°C в количестве 10% от номинального объема масла и добавить через маслозаливную горловину.
  • Запустить мотор и дать ему поработать на «холостых» порядка 45 минут.
  • Слить отработку и поставить новый фильтр.
  • Заправить свежее минеральное масло в количестве 130-150% от паспортного объема.
  • Осуществить действия, указанные в пунктах 2, 3, 4.
  • Вылить отработанную смазку и заменить маслофильтр.
  • Залить новую минеральную эмульсию в объеме 125% от штатного количества.
  • Выполнить прогрев и на остановленной силовой установке добавить димексид в залитое масло для промывки двигателя на различных режимах (8% от паспортных характеристик маслосистемы).
  • Пустить мотор и первые 5-10 минут обеспечить его работу на оборотах 1 500 об/мин. Остальные 20-25 минут циклично работать акселератором в диапазоне 1 500-3 500 об/мин постепенно изменяя характер функционирования от нижней границы к верхней и наоборот.
  • Слить эмульсию и установить новый фильтрующий элемент.
  • Влить промывочное масло в обычном количестве и обеспечить работу на ХХ 15-20 минут.
  • Заменить фильтр на новый, а смазку – на промывочную и вновь дать поработать на «холостых» в течение 15-20 минут.
  • Произвести замену смазочного состава и фильтра на эксплуатационные.


Отзывы показывают, что развитие нестандартных ситуаций при промывке возможно. Возникающие в процессе выполнения технологии стуки «лечатся» доливкой масла небольшими порциями до устранения шума. Риск появления детонации значительно снижается при отсоединении от впускного коллектора и выводе наружу картерных газов. Как альтернативу, можно использовать промывку двигателя дизельным маслом – эффект менее заметный, зато мотор не работает в экстремальных условиях.

Итого

Димексид является эффективным растворителем различного рода отложений, скопившихся на протяжении длительной эксплуатации двигателя. Препаратом можно проводить как раскоксовку, так и промывку мотора. При следовании описанным технологиям в обоих случаях достигается отличный эффект.

Совместить промывочные мероприятия с раскоксовочными можно. Сначала следует выполнить промывку силовой установки димексидом, смешанным с маслом. Делается это в три этапа и по окончании операции маслоэмульсия не сливается. Далее выполняется раскоксовка: масло слить и продолжить выполнение технологии мытья внутренностей, согласно которой остается дважды почистить двигатель промывочной смазкой.

Читать еще:  Зачем нужны черные точки на окнах автомобиля

Раскоксовка колец двигателя. Мицубиси 4G63. Димексид раскоксовка

Вот и я решил, что мне нужна раскоксовка двигателя. Стал замечать расход масла и дым из выхлопной. Поменял маслосъемные колпачки, но проблема решилась только на половину. Капитальный ремонт делать было дорого, поэтому в интернете использовал запросы типа «раскоксовка двигателя».

Сначала использовал «Лавр». Запах был сильный во время промывки, однако видимого эффекта я не увидел. Перед следующей заменой масла, продолжая поиски, обратил внимание на использование димексида для раскоксовки колец. Это лекарственный препарат. И я, естественно, пошел в аптеку. Фармацевт поинтересовалась – почему мужчины часто покупают димексид в больших количествах? Это меня еще больше укрепило в том, что я на правильном пути.

При покупке советую искать баночки емкостью 100мл. Это получится дешевле, чем 50мл. лично я взял 9 флаконов по 100мл.

Раскоксовка двигателя 4G63 без разборки

Все мастера-мотористы советуют разбирать двигатель и не использовать различные присадки. Я верю, что разобрать и почистить, отремонтировать – это идеальный вариант. Однако, достаточно затратный. Поэтому раскоксовка колец двигателя без разборки – достаточно интересный вариант, как и замена стартера

Сразу хочу предупредить. Сам через это прошел, поэтому

Обратите внимание, что многие предупреждают о воздействии димексида на краску и пластмассовые изделия.

Последствия воздействия димексида на двигатель

Я сам ложил маслосъемные колпачки в раствор димексида и масла, чтобы проверить воздействие. И ничего плохого не увидел. А вот с краской мне пришлось потрудиться. Дело в том, что внутренняя часть поддона и крышки двигателя обработаны краской или лаком (не знаю). Однако посмотрите на то, что происходит с этим покрытием при воздействии на него димексида.

Поэтому я снял поддон (для этого мне пришлось откручивать глушитель от коллектора). Затем при помощи того же димексида я воздействовал на это покрытие. Некоторая часть снялась как отсохшая кожа. А с остальной частью мне пришлось потрудиться при помощи наждачки.

То же самое я сделал и с внутренней поверхностью крышки двигателя.

Если это не сделать, то велика вероятность того, что хлопья и остатки краски могут препятствовать распространению масла по двигателю.

И еще важное замечание. Не закручивайте капитально поддон. После всей процедуры его придется еще раз снимать

Раскоксовка колец димексидом

Далее, когда все было поставлено на место, я залил старое масло и приготовился использовать димексид. Важно!!

Уровень масла должен быть на минимуме. Потому что мы будем добавлять 400мл димекида.

Димекид на холоде кристализуется.

— На разогретом двигателе выкрутил свечи

— используя шприц залил по 10 кубиков в каждый колодец

— закрутил свечи обратно.

— Примерно через 15 минут я снова выкрутил свечи

— накрыл тряпкой свечные колодцы и покрутил стартером.

Дело в том, что димексид, попав на поршни, просочился внутрь двигателя. А прокрутив стартером мы выбросили остатки.

— затем снова вставил свечи и завел двигатель. Запуск проблематичный был. Не с первого раза.

— снова повторил процедуру с заливанием димексида в свечные колодцы.

Итого у меня ушло примерно час времени и одна бутылка димексида.

Очистка двигателя димексидом

Затем я разбавил 3 бутылки димексида (300мл) с небольшим количеством масла и залил этот раствор в сам двигатель. Поэтому я и писал выше, что надо иметь масло на минимуме

Затем завел двигатель и минут 40 он работал на холостых оборотах. Запуск тоже был тяжелый, и лампочка давления масла немного погорела. Прогазовка и удержание педали газа немного в нажатом положении исправила положение. Дело в том, что при добавлении димексида масло потеряло вязкость. Сильно газовать не советую. Жидкое масло.

После я заглушил двигатель и слил все масло. Также я снимал поддон и советую вам это сделать. Потому что грязи ОЧЕНЬ МНОГО. Так же я выбросил фильтр и заменил его на новый.

2 этап раскоксовка двигателя

Далее я залил дешевое масло до минимума и снова повторил всю процедуру. Могу сказать, что масло из поддона второй раз выливалось такое же черное. И грязь в поддоне также была. Может на самом деле двигатель был на столько грязный.

Далее на любителя. Можно использовать стандартную промывку двигателя (но на ней не желательно газовать). Но я еще раз залил дешевое масло и еще раз погонял двигатель, уже газуя, около часа. Затем слил это масло и выбросил фильтр, поставил новый. Дело в том, что часть димексида остается внутри, а он дает очень едкий запах, который остается несколько дней. Поэтому такие сложности.

После второй промывки поддон уже закрутил капитально, с герметиком. Подождал, пока герметик высохнет и залил рабочее масло. Запах все-таки был еще пару дней в салоне.

Будьте внимательны. Раскоксовка двигателя димексидом производит очень едкий запах и сам димексид опасен для кожи рук.

Раскоксовка колец двигателя. Расход.

Стоимость масла, фильтра и димексида везде разная. Поэтому о цене говорить бессмысленно. Но вот то, что мне понадобилось.

1) Димексид – 900 мл – 9 флаков по 100мл. один флакон я использовал для очистки поддона и крышки. И по 4 флакона на каждую раскоксовку.

2) наждачка, герметик, металическая щетка.

3) ключ на 10 и 8 с колокольчиком для снятия поддона – там сложно достать до болтов

4) 2 новых фильтра

5)3 + 3 =6 литров дешевого масла

6) масло для замены

7) шприц 20мл желательно с длинной трубочкой, чтобы димексид попал на поршни.

8) времени это заняло у меня в общем около 8 часов

Результат раскоксовки двигателя димексидом

Расход масла уменьшился заметно. Работа двигателя стала лучше, как мне показалось. Дым из выхлопной трубы практически исчез.

Внимание — ДИМЕКСИД!

Всем категорический привет!
Если Вы уважаемый читатель не понимаете что такое гидрокомпенсатор, перепускной клапан масляного фильтра и не понимаете как устроен ваш двигатель – эта статья к сожалению не для Вас.
Читать ее дальше не нужно и вообще вся эта автохимия (раскоксовки и промывки) – разводняк, деньги на ветер и опасна.
Только частая замена масла в двигателе сохранит Ваш мотор вечно молодым.

Итак, после проведения натурных испытаний димексида и выпуска видео по его применению, считаю своим долгом написать статью о этом продукте для широких масс.

Основная цель статьи — заставить народ думать и уберечь многие светлые, но наивные головы от совершения ошибок при применении димексида.
Под широкими массами я имею в виду простых автолюбителей не особо знакомых с темой раскоксовок и промывок. Эта статья для Вас граждане. И будет очень хорошечно и замечательно если вы ее прочитаете до того момента, когда зальете это волшебное зелье в свой мотор.
В данной статейке постараюсь донести исключительно свое мнение о надобности применения данного продукта автолюбителям с хорошей технической подготовкой и у которых в попе имеется сильный зуд от желания залить димексид себе в моторы.
Как применять димексид я тут расписывать не буду – есть отличное пособие от отцов основателей .
Почитайте сперва это www.drive2.ru/b/480559699935101000/
и это www.drive2.ru/c/502223377537171508/
Эта же статья – о том в каких случаях применять, на что обращать внимание и что учитывать при выборе средства.

Читать еще:  Жидкое стекло – экономия средств и лучшая защита кузова автомобиля

Знайте граждане что эту статью пишет человек, который три раза применил димексид на двигателях 1NZ-FE и 1ZZ-FE.
Во всех трех случаях двигатели были приговорены местными автомеханиками к замене на контрактные, но после димексида были реанимированы. Вернулась тяга, бодрость и исчез жор масла. Моторы успешно ходят длительное время и радуют свои владельцев.

Кроме этого, сразу хочу обозначить что я как писатель лицо СИЛЬНО заинтересованное т.к. на момент написания данной статьи уже около года состою в команде BG и занимаюсь (пока без особых успехов) внедрением данного продукта в наши Якутские сервисы.
Учитывайте этот факт.

Теперь к делу.
Как работает димексид?
Димексид добавляется в масло на ПРОГРЕТОМ двигателе в соотношении 1:10 и на холостом ходу со зверской эффективностью отмывает шлам, лак в двигателе. Но самый прикол димексида не в этом. Димексид очень эффективно отмывает забитые нагаром маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы. Даже если они были наглухо забиты – отмоет до блеска при 3х разовой промывке.
Соответственно если причина масложора была в забитых и залегших маслосъемных колечках (а это самые частые причины жорки на современных моторах) – димексид здорово поможет решить проблему.

Безопасные и эффективные промывки типа BG109 значительно ( в несколько раз) проигрывают по эффективности димексиду и это факт.
Кроме этого димексид размягчает одубевшую резину сальников клапанов и уставшие маслосъемные колпачки начинают работать как новые.
Вроде как все чудесно, но есть парочка больших НО…
Димексид просто уничтожает краску. Если в двигателе есть окрашенные детали – берегитесь. Димексид ее разрушит и она попадет на сетку маслоприемника перекроет маслоподачу полностью или частично. Возможно кусочек краски попадет узенький канал смазки распредвала – будет беда.
Димексид разрушает некоторые виды пластика и соответственно противопоказан для некоторых моторов. Например страдающим от масложора ваговодам с их TFSI моторами димексид КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказан. Вот такая вот злая ирония судьбы.

Димексид кристаллизуется (застывает) при температуре ниже +15С. Поэтому сливать нужно все до того момента когда двигатель остынет.

Когда нужен димексид?
Если вы купили машину у раздолбаев редко менявших масло, ливших в моторы масло подешевле и потом продали подзагнаного коныка вам – димексид это ваш шанс вернуть бодрость автомобилю.

Если ваш мотор не имеет внутри труднодоступных крашенных деталек – стоит попробовать. Шансы на излечение при правильном применении очень высоки.

Страхи о поднятой грязи и стружке…
Тут не все так просто и однозначно.
Всегда есть вероятность что грязь в сильно загаженном двигателе подорвет и она перекроет маслопроводящий канал. При чем повторюсь – вероятность есть всегда. Применяете вы димексид, BG109 или масло с хорошими моющими свойствами. Просто чем более сильное средство вы применяете – тем выше риск что данное событие произойдет. Соответственно если вы применяете хорошо моющее масло, то вероятность равна 1:100 000.
BG 109 1:100.
Димексид 1:10.
Главная опасность применения димексида даже не краска! Главное зло и опасность — перепускной (байпасный) клапан масляного фильтра.
Ответь для себя дорогой читатель на вопрос – какое давление открытия перепускного клапана фильтра, который сейчас стоит на твоем моторе?
Не знаешь? Вот и я не знаю… Знаю что на фильтре VIC моей белки оно может колебаться от 1.2 до 1.5кг.
Если он откроется, то отмытый димексидом шлам пойдет мимо фильтра.
Поэтому категорически не стоит поднимать обороты выше 1000 при первой промывке и при этом заливать димексид нужно только в ПРОГРЕТОЕ до рабочей температуры масло (когда мотор уйдет с прогревочного режима).

Стратегия применения великого и ужасного при масложоре…
1 – Узнайте про свой мотор все. Есть ли крашенные детали? Есть ли пластиковые детали? И главное – ЕСТЬ ЛИ УДАЧНЫЕ/НЕ УДАЧНЫЕ СЛУЧАИ применения данного препарата на таком же моторе. Статистика по удачным исцелениям есть здесь www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466.
2 — Проведите диагностику.
Главное при диагностике понять состояние ЦПГ. Если цилиндры изношены – димексид и прочая химия не поможет. Димексид не поможет если мотор был перегрет. Кольца имеют отвратительное свойство терять эластичность при перегреве. Учитывайте сей факт.
Очень хорошо в этом деле поможет эндоскопия.
Кроме этого желательно заменить маслосъемные колпачки и сальники после димексида если пробег автомобиля выше 150 000 км.
3 – Приготовьте деньги и будьте морально готовы купить контрактный двигатель. Не тратьте их до того момента пока машине не пробежит в 10 000км после димексида.
На таком пробеге будет ясно — помог димексид решить проблему или нет.

Теперь о димексиде как о профилактике… Стоит ли?
Мое мнение – нет. Зачем такие риски и усилия, если есть BG109 или другие достойные продукты типа Protec Р1001?
(Еще раз напоминаю – я заинтересованное лицо, но пишу искренне)

В отличие от димексида 109ка не повреждает краску, пластик. При этом проста в применении, моет лак, чистит кольца. Не так эффективно конечно как димексид, но если применять ее регулярно, через одну замену масла – димексид гарантированно не понадобится. Мотор будет блестеть как у кота бубенцы.
На естественный аргумент адептов ДМСО типа димексид стоит копейки а вы нам впариваете за бабло какую то дорогую дичь — я попрошу граждан успокоится и посчитать стоимость промывки димексидом.

Минимум 3 комплекта масла, пусть и не дорогого. 3 фильтра и время потраченное на процедуру.
Посчитали? Теперь поделите данную сумму на 700р (столько в среднем стоит приличная промывка).
Кроме этого учтите что при любой работе (даже такой простой как например снять поддон) есть риски чего-то сломать и т.д. потому как димексид ошибок не простит.
Ни вам, ни вашему мотору.

Поэтому как профилактика – категорическое нет. Слишком мощный и геморойный в применении.
Меняйте масло чаще и димексид Вам не потребуется.

Резюмируя свои измышлизмы скажу так:
Димексид – это отличный способ излечить масложор на двигателе с забитыми маслосъемными кольцами и забитыми каналами в поршнях. Отлично отчищает двигатель от масляного кокса, нагара, лака.
Однако в применении очень строг, требует хорошего знания матчасти и свойств препарата от исполнителя.

Устранение расхода масла F23A Odyssey — Кольца от SR20 Nissan ЭКСПЕРЕМЕНТ.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    вроде не столь радужно.
    но растворитель этот действительно сильный.
    а вот то, что автор лезет в движок после димексида голыми руками — опасно, это вещество может загнать ему под кожу то, что оно растворило в отработке.

    Последний раз редактировалось Gambit; 25.03.2018 в 21:42 .

    Давай дерзай, потом отпишешся. Кто то уж должен начать.

    А интересно резиновые уплотнения себя как ведут.

    Для любителей промыть-отмыть советую только сольвент в масло,сольвент в цилиндры на горячую и ничего более.

    на ютюбе полно видео про димексид. посмотрел бегло, мысли такие:
    1. растворитель сильный. проникает отлично.
    2. опасен для красок, резинок, людей.
    3. замочить поршни в димексиде при разборке движка вполне вариант.
    4. лить его в масло и кататься как некоторые видеоблогеры делали — это не вариант.
    5. залить летом в прогретые цилиндры на пару часов — это на первый взгляд единственное более-менее безопасное решение. раз в 15 минут поворачивать колено на 90 градусов. после этого желательно залить промывочное масло, а потом уже новое.
    6. лить в масло и тарахтеть на ХХ опасно. нужно сокращать объём димексида чтобы эффект был не лавиной. можно так делать с какой-то периодичностью, скажем перед заменой масла залить немного димексида, погонять на ХХ часик, слить, залить промывку, слить, поменять фильтр и залить новое масло.
    а если в движке много кокса, то это вообще лотерея — на видео выше забило маслоканалы и мотор в ремонт. то есть доза д.б. такая чтобы много за раз не подняло. и частоту замены масла придётся сократить вдвое. если так проделать раза 3, да в цилиндры заливать понемногу, то может быть мягко что-то и отмоется.

    вот еще неплохое видео про разные народные средства раскоксовки

    обратите внимание на тест воздействия на материалы мотора

    Читать еще:  6 способов защитить лакокрасочное покрытие автомобиля

    А где про опасность для резинок? Я где то пропустил походу. Еще мне кажется, что при любом из вариантов использования димексида, смену масла делать со снятием поддона и удалением отмытого шлама. Кто что скажет про добавление димексида в бак в смеси с ацетоном? Результаты тоже бомбезные вроде.

    а вот как раз ацетон в тесте разъел резинки маслосъёмных колпачков. видео выше, вторая часть. димексин там не исследовали, но зато много других народных составов.

    С димексидом можно по эксперементировать если у Вас в гараже есть уже купленый контракт. Двигатели у Нас уже с большим пробегом и при промывке его димексидом, вся эта чача просто его убьет. Чисто мое мнение.

    Я думаю, если с умом подходить к этой процедуре, то ничего там не убъется. Ну разве что кольца держались в более менее целом виде только нагаром. Тогда результат неизвестен. Можно к методу, показанному в видео, добавить изначально более мягкую концентрацию промывки. Да, будет дольше и не так эффективно сначала. Дороже в итоге. Но если есть уверенность в отсутствии критичного износа ЦПГ, то вариант. Риск, в принципе, минимален. Вся эта мачмала димексидом растворяется, а не отслаивается, судя по всему. Поэтому возможность поймать отвалившийся кусок г..на минимальна. Хотя, для тех, кто делает ремонты и лазит в движек сам, не вижу смысла. Всяко лучше вскрыть и все увидеть, а не гадать на димексиде, чего там получается.

    Перед заменой масла, хочу залить в цилиндры димексидика, для эксперемента. Но, надо еще тыщи 2 наездить.

    Добавлять в масло пока не буду. У нас проблемный поддон, он с перегородкой. И за ней будет проблемно снять краску.

    Последний раз редактировалось Tim159; 29.03.2018 в 16:43 .

    Перед заменой масла, хочу залить в цилиндры димексидика, для эксперемента. Но, надо еще тыщи 2 наездить.

    Добавлять в масло пока не буду. У нас проблемный поддон, он с перегородкой. И за ней будет проблемно снять краску.

    Это где там перегородка? Фотки в инете смотрел — не видел

    Кстати. Димексид пластмассовые детали убивает. Видел ролик, где димексид на шкоде уделал какой-то пластмассовый клапан на маслонасосе. Вовремя по звуку поймали нулевое давление масла и тормознулись. У нас там внутри ничего нет пластмассового?

    Можно значит задуматься над экспериментом 🙂 Вопрос к спецам. Если движек все равно вскрывать, характер загрязнений чего-нибудь дополнительно покажет или замеров достаточно? Просто подошел срок масло менять. Двигло планировалось к вскрытию ближе к лету (масложер 1 литр на 3000). Ездить дальше на этом масле до вскрытия или все же поменять? Если менять, то можно попробовать димексидом почистить, а значит (при удачном раскладе) двигатель будет внутри относительно чистым на момент вскрытия. Вроде и мастеру приятнее с таким работать будет. Да и посмотрю заодно, может масложер утихнет (хотя к такому пробегу, думаю, там уже тупо износ). В общем, спецы, какой движек вы бы предпочли вскрывать, чистый или реальный? 🙂
    Пы.Сы. Понятно, что если уж всрывать, то там и помыть можно без всяких рисков. Но интересно ж, блин.

    литр на 3000 это далеко не капитальный случай. можно ездить, только завышать вязкость точно не следует.
    в масло заливать димексид точно не стоит, он может повредить много чего. вот когда поршни вынете, то чисто железки мойте им сколь душе угодно. кольца всё равно выковыривать будете.
    в мире известно много адских растворителей, но в масле им не место.

    С чистым двс куда приятнее работать, чем с загаженным.

    У меня по осени так же ел, 1л. на 2000км по трассе и 1л.на 3000км по городу. В декабре делал раскоксовку препаратом Gzox, не много меньше стал кушать. Скоро попробую димексид, но заливать буду только в цилиндры. В масло лить не буду, т.к. двс и так чистый (фото вчера выкладывал). А дальше, будем посмотреть.

    У меня двигатель грязный. Причем очень. Не так давно регулировал клапана, так у меня шок был, когда крышку скинули. Не ожидал. Мазута, толстых отложений нет, но все черное. Видать масло Енеос, то, что лил, было гавеным или попалось поддельным, потому как меняю не реже 7000. Начал лить ЛМ, вроде отмыло малеха (то, что видно через горловину), но уж совсем мало. И жрать начала движка этот ЛМ недешевый. Такой масложер, конечно, не критичный. Но у меня пробег уже за 370 000. Думаю, там чудес уже не будет с износом. Разваливать двигло, конечно, неохота, но мне долгая еще эксплуатация этой машины предстоит, так что лучше заранее сделать все по уму, чем тянуть до критического случая. Просто есть такая мысл, если все очень тщательно промыть, не спеша, с чувством, толком, расстановкой, то можно надеяться, что колечки отойдут и каналы просифонятся. Если жор был из-за залегания — жор уйдет. Если износ — может быть еще хуже жрать начнет. Или не измениться. Но уже чуть картина проясниться, куда дальше двигать. На капиталку готов морально. Чуток даже материально 🙂 Не знаю правда, если до гильзовки дойдет, во что это вылезет. Да и мастерской толковой, блин, нет тут. Гаражи только. А там некуда на отстой машину где поставить, если проблема с запчастями будет. Заранее все говорят ничего не покупай. Спросил в интернет магазине за кольца — срок поставки, если что, минимум недели две. Вот и думай после этого. Короче, склоняюсь таки к помывке пока. Но очково!

    Если менять мотор в планы не входит, то покупайте всю расходку для движка, включая кольца, и меняйте. Всё резиновое и металлические прокладки. Помпу. Ремешки. Колечки в клапан VTEC. В любом случае будет лучше.
    С другой стороны, F23A полно как грязи и они дешевы, лучше всё-таки его достать из России, хоть как-то.

    Сегодня одна фирма в Украине ответила, что купить двигатель с доставкой сюда из Владивостока (они посредники) будет 800-900 баксов. Кто выбирать будет двигло — пока непонятно. Жду от них ответ. Капиталка полная, мне кажется, обойдется дешевле.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector